2005年4月5日から2日間
大滝(記)、森広

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４月５日

朝、東京を車で出発し１５：００に大谷原に着く｡大町の町中には除雪の雪溜まりがまだ残っていた｡大谷原は橋まで除雪してあった。

それ以外は１ｍ位も積雪がある｡見晴るかす山は真白だ｡スキーを着け１５：３０歩き出す｡

２０℃。

快晴。

西俣出合１６：４５テント設営。

何と冷尾根側に氷が見える｡下部は氷が無いので登れはしないが、５ｍくらいのが二つ繋がっている。

４月なのにこんな所に氷が有る事に驚く｡西俣に少しだけ雪面が開いて居る所があったので水が汲めた｡翌朝は早いのでスーパーの弁当を食べてすぐに寝た｡

夜中にスキーを着けた単独の人がテントの傍を過ぎて行った｡目指すのは鎌尾根かダイレクト尾根か｡

４月６日

３：００起床。

寝ていて寒くなかった｡外に出て見ると雪が柔らかく潜る｡

冷えて雪面が締まって欲しいのに雪崩が心配だ｡天気はいいので行くしかない｡

４：１５出発。

６℃。

夜中の先行者はスキーを履いたまま進んで居る｡鎌尾根を下りられなかった場合赤岩尾根からスキーを取りに戻るのが大変なので、我々は置いて行った｡しかし、一歩一歩潜る｡時間と体力を使う｡ゴルジュ手前から明るくなる｡

ダイレクト尾根取付きにスキーがデポしてあった｡先行者はダイレクト尾根を登り、鎌尾根を下降する予定らしい｡

鎌尾根右側面奥に何と氷があった。

染み出しが凍ったような様子だ｡幅１５ｍ、高さ５０ｍ位あるように見える｡垂直で表面が凸凹に見える｡難しそうだが、登攀意欲が湧いて来る｡登り終わったら左にトラバースして鎌尾根に行けそうだ｡今後考えよう｡

ゴルジュが終わると傾斜が増して来る｡雪面も漸く堅くなってきたのでアイゼンを着ける｡ダイレクト尾根は明瞭だ｡下部は段差が激しいので取付きは左のルンゼから入る｡

気温が高くなりチリ雪崩が落ち始めた｡暫く登ると右にすっきりとした斜面が現れたのでルンゼと分かれ登る｡これで雪崩は関係無い｡尾根上に出ると北俣本谷、右俣、左俣、北峰が良く見える｡あまりの暑さにヘルメットの中に雪を入れて登る｡第一岩峰に着く｡

先行していた森広さんはピッケル１本だけだったので急な雪面を処理出来ないで居た｡

私はダブルアックスだったので交替して７ｍ位胸の前の雪を落としてアックスを深く刺して登って行った｡傾斜が緩んだ所でロープを出して居たら、トレースされて登り易くなった斜面を森広さんは「大丈夫です。」と言って登って来た｡

第二岩峰に着く。

岩峰の形状はしていない｡ブッシュがあり、右に廻り込むと良さそうだ｡急だがロープを出さずに行く｡ブッシュを掴みながらトラバースして行って見えないルンゼに着くと傾斜がそれ程きつくない斜面に出た｡快適に１５ｍ位登高すると南峰直下の広い斜面に出た｡１２：００終了。

剣岳の勇姿が眼前に繰り広げられる｡疲れが吹っ飛ぶ｡

強風の為ヤッケを着て先行者のアイゼンの跡を追うが何処で鎌尾根に下りたか分からない｡

雪庇ごと落ちたくないので赤岩尾根経由で降りる事にした｡冷小屋では除雪を始めていた｡

１４：００赤岩尾根下降点。

トレースのない斜面を慎重に下降して行く。

いつものように西俣上部より西俣を下降した。

シリセードを楽しみたかったが、雪が腐っていて少ししか出来なかった｡テント場１５：４０。

大谷原１７：１０。

 

2003年4月14日から3日間
森広、大滝（記）

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４月１４日

大谷原８：１０発　晴　９℃
辺り一面雪原｡クロカンしたら楽しそう｡

大川沢を遡るが、途中、大高巻きを１回余儀なくされた｡

９：５０吊橋を渡る。

大分傾いて来ている｡その先の取水口を渡った所で渡渉箇所が現れた｡

うだうだと悩んだが、意を決して一番安全そうな地点を見極めて裸足になって渡った。

大滝で膝上、森広は腿の付け根まで潜った｡幅は８ｍ程｡

天狗尾根に取付くが、雪が締まっておらず１歩１歩、ずぼっずぼっと潜ってしまい、疲れるし時間は浪費するしで捗らない｡４月中旬ならばもっと締まっていて欲しい｡

上部では、雪の亀裂が前傾壁になっており正面からは越えられない為、右の急斜面から廻りこんだ所が２ヶ所あった。

これじゃあ、帰りも怖い｡ロープ無しではとても降りる気になれないし、懸垂の支点も無い｡

当然、天狗の鼻まで行けるものと思っていたら、手前の２１２０ｍピークで５：２０になっていた｡こんな遅々としたスピードでしか進めなければ、天狗の鼻は夜になってしまう｡

それは危険だ｡でも、ここで泊まれば時間的に北壁はもう登れない｡心なしか、北壁の雪が少なく見える。

雪質もこの高さでぐさぐさだから北壁も同じかも知れない｡しばし悩んだが、ここで幕営とした｡北壁は又の機会だ｡

 

４月１５日

５時起床　３℃　６：４０発　高曇り

第二クーロアールもぐずぐず雪で、足を蹴り込んでも５、６回目でやっと決まる有り様。

雪の蟻地獄か｡

８：３０天狗の鼻。

なんと、２時間もかかった。

こんな亀さん状態では、天狗尾根さえ抜けられるか心配になってきた。

北壁をカメラに収め進む。

大きい雪庇が幾つも出来ている。

前傾している雪壁が現れる。

左はかなり切り立っているが何とか越えられるかも知れないが､下がすっぱり切れている。

右は、きのこ雪の下をくぐらなければならない。

しかも廻りこんだ先の様子は分からない。

暫し逡巡していたら、下の森広さんが、ロープを出そうと言う。

少しクライムダウンして、アンザイレンする。

右のきのこ雪が崩壊する確立は殆ど無いのでくぐることにする。

潜ったあとは安定した斜面だった。

スタンディングアックスビレイで確保｡

１１：４６　岩場に達しアンザイレンする。

１ピッチ目は残置ハーケン２本、木の根１箇所でランニングを採る。

２ピッチ目はハーケン２本。

難しくは無いが、荷が重いのでゆっくり登る。

ガスがかかり視界が無くなって来た。

こんな高い所なのに、まだ潜る。

１３：５０　やっとジャンクションピークに着いた。

流石にここまで来ると、雪は締まっている。

快適に歩いて北峰。

両側がすっぱり切れていてアルプス的だ｡ガスで何も見えない。

地図で方向を確認して、南峰へ向かう。

１５：２０南峰。

冷池小屋に向かって下るが、ガスの切れ目から、剣の山並みが現れ、喜ぶ。

ガスの綾織が牛首尾根の雪面を幻想的に美しくしている。

丸々太った雷鳥が、十羽ほど姿を見せた。

巨大なクレバスがあり、縁から１０mほどの所に亀裂があった。

まるで白いビルディングが山の縁から引き離されそうな様子に見える。

１７：１３　冷池小屋。

小屋は殆ど埋まっている。

テントを張る位置を考えたが、森広さんが、山の縁から離れてもっと小屋側にしましょうと言う。

やはり巨大クレバスにおののいたようだ。

 

４月１６日

４：００起床　快晴　６：１０発　－３℃
一面雪山の美景。

剣岳、爺ヶ岳、鹿島槍、ヤッホー。

赤岩尾根の上部は朝の冷え込みで締まっている｡慎重にゆっくり通過し、最近のパターンである、西沢下降を選ぶ。

暫くは、壁側に向かって下り、急なデブリの跡を延々と下る。

下部の安全地帯でゆっくり休み、大谷原１０：００着。

 

2002年4月13日から2日間
倉田、三好、朱宮、宮川、柴田（記）

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昨年もこのルートを目指したのだがその時は井上さんの調子が悪く第１クーロアール辺りでリタイヤだった。

で、しつこくそのリターンマッチ。

今年はメンバーも５人に増えた。

倉田さんは納車したてのエスティマで夜の中央道をカッ飛ばし（ところどころで150キロオーバー）八王子から３時間ほどで大谷原に着く。

途中疲れたら運転交代するよ、と言っていたのだが結局最後まで彼女一人で運転。

あとから聞いたら「交代されると大谷原に着くのが遅くなると思った」との事。

お嫁に来た日からコキ使われているようなエスティマにちょっぴり同情。

これからも倉田さんにブン回される事でしょう。

朝５時に起きて６時に出発。

林道をまっすぐ進んでいたら右への分岐をみっちょんに指摘される。

さっぱり覚えていなかったが発電所の取入口でようやく昨年の記憶が蘇る。

昨年は荒沢出合まで雪の上を歩けたのだが今年は発電所のすぐ先で雪が切れ渡渉となる。

先行の２人組はパンツ姿で渡っていた。

我々も覚悟を決めて宮川さんを先頭に渡渉開始。

明星山の小滝川で流されかけた実績を持つ倉田さんと小柄なみっちょんは本気顔で渡っていた。

（下山後に聞くとここが今回の山行の核心だったとのことでした。）

何とか全員無事渡渉を終えヤレヤレである。

冷たさでしびれた足をプラブーツに戻ししばらく歩くと荒沢出合だが、昨年快適に登った出合の尾根筋はすっかり雪が落ちて藪になっているのでしばらく荒沢を進み登りやすそうな斜面を選んで尾根に上がる。

最悪ヤブコギ数時間かと覚悟したが、数十分であっさりと藪は終り尾根上のトレースに出た。

尾根上は固めの雪が残っており割と楽チンに高度を稼ぐ。

対岸の東尾根が次第に開けて来て南俣尾根や荒沢尾根が良く見えるようになる。

風もなく暑いので柴田はシャツ１枚になって登っていたら途中から日が翳り雪が降ってきた。

第１クーロアール手前でアイゼンをつけるがザクザクした雪にキックステップが効く事が多かったのでロープは特に出さずアックスもシングルのままで第１･第２クーロアールとも通過。

第２クーロアールを越えると天狗の鼻の一角で荒沢の頭から北壁がかっこいい姿を現し暫し見とれる。

まだ１２時で時間的には早いが大分雪も本格的になってきたので天狗のコルまで降りたところで雪面を整地して倉田･宮川組と三好･朱宮･柴田組に分かれて幕とする。

幕を張ってもやる事が無いので１本だけ持ってきたビールを回し飲みしたあとは「山岳しりとり」をして過ごした。

「け」と「る」で終わる事がやたら多かった気がする。

てな事をしているうちに天候はすっかり悪化し時折強く吹雪いている。

まあ翌日は良くなると聞いていたのでそれほど心配しなかったが就寝前のトイレもタイミングを見てゆかないと雪まみれになる程だった。

尚、夕食は宮川さん担当の「半熟卵入りレトルトカレー」

だったがなかなか美味でございました。

翌日は３時過ぎに起きて５時に出発。

左手のリッジ沿いに進むがⅢ程度の岩で一度だけロープを出した。

倉田さんがリードしみっちょん･朱宮さんはアッセンダーで登り最後に宮川さんと柴田がフォローする。

ここを過ぎると荒沢の頭まで展望が開け、気持ちの良いリッジを越えて荒沢の頭に着く。

東尾根にも数パーティいたが我々の方が先に着いたので北峰までの新雪のリッジは我々がトレースを刻む事が出来た。

みっちょんラッセルお疲れさま。

北峰着７時４５分。

剣岳があちら側に浮かんでいるのが見える。

のんびりしたい所だが飛ばされそうなくらい風が強いのでほとんど休む事なく南峰を目指す。

南峰でも相変わらず風が強いので写真を撮り終えるとすぐに下降にかかり布引山を過ぎ冷小屋の手前の樹林帯脇でようやく休みレーションなどを食す。

途中鎌尾根を下るパーティがいた。

ここから先赤岩尾根分岐までは足が潜る上に、アイゼンがすぐ団子になり結構消耗。

赤岩尾根の分岐で斜面をトラバースするところもアイゼンがすぐ団子になるので往生した。

少しだけ赤岩尾根を下ったところで右手の西沢の斜面をのぞきこむと何とか降りられそうだったのでアイゼンを外して西沢へ下る事とした。

休憩中携帯が通じるかな､と在京の瀧島さんに電話したらちゃんと通じた。

西沢への下降は最初は後ろ向きで下り斜度が落ちたあたりからはシリセードで「イヤッホー！」と一気に斜面を下る。

上を見上げるとみんな喜色満面で滑り落ちてくる。

歩きとシリセードを交え１時間足らずで北俣本谷と西沢の出合まで下った。

疲れているときには拷問のように思える赤岩尾根を下らずにすんで良かった良かったである。

北俣出合から大谷原までは林道を１時間ほど。

所々荒れていたが雪解け水の流れる音は軽やかで春の息吹が感じられ何となく気持ちいい道のりだった。

帰路薬師の湯でさっぱりして中央道を東京に向かって戻る。

嫁入りしたてのエスティマを気遣い私は130キロ程しか出しませんでした。

【タイム】
4月13日　大谷原 6:00→　第１クーロアール10:00→ 天狗の鼻12:00 → 天狗のコル 12:15

4月14日　天狗のコル 5:05 → 北峰 7:45 → 南峰 8:20 → 赤岩尾根より西沢に下る 11:00 →
北俣谷出合 12:00 → 大谷原 13:15

 

1999年11月20～21日
小谷、椛島、三好（記）

11月20日（土）

晴れ

車の中で仮眠をとり、5:30頃起きる。

思ったほど寒くない。

6:10には出発。

雪が少なかったらということで、水は担ぎ上げる。

東尾根には先行する二人組パーティがいて、すぐ追い越すが、赤布を大量につけながら歩いていた。

高度を上げてゆくと、少しずつ雪が増える。

大体30～40cmくらいといったところ。

ヤブは濃くないが、雪が締まってないので、これ以上積もっていたら歩きにくいだろうな。

12:00には二ノ沢の頭に到着。

中途半端だが、ここでテントを張る事にする。

無風、快晴、

周りは全て一望できる。

なんと、外で宴会を行うことになる。

春山みたいで気分がいい。

こんなんでいいのかなぁ。

まぁいいか。

しかし、カバ君のパワーには恐れ入る。

ビール３本、ワインのボトル、日本酒の１リットルパック。

これだけ出てくると何も言えない。

幸せ。

11月21日（日）

雪のち晴れ

4:00に起床。

雪が降り、風も多少出ているが、気温はやはりそれほど低くない。

6:00には歩き出し。

急登が続き、いきなりバテそうになる。

トレーニングしないとなぁ、と思いながら必死に進む。

途中で岩も出てくるのでアイゼン装着。

7:30に第一岩峰取り付き。

右、氷柱が中途半端にくっ付いている。

真中、岩。

左、岩でも傾斜が緩く、草付きにはアックスが効きそう。

左側に取りつき、２ピッチ、ロープを出して終了。

アイゼンで岩って久しぶりなので、ちょっと立ち込むのにも緊張した。

いつのまにか快晴になっている。

第二岩峰はカバ君リードで、２ピッチに切って終了。

結構、傾斜がきつい。

小谷さんはすらすら登って行くが、私はモタモタという感じ。12:30。

14:30には北峰に到着。

聳える剣に目が奪われるが、時間もないことだし、とっとと

下山にかかる。

踏み跡があるので、かなり楽だ。

途中、立ち止まると、牛首尾根が長～く、黒部別山が遥か低～く見える。

そして、大タテガビン…。

心臓がバクバクし始める。

振り切るようにして、再び歩き出す。

15:00には南峰を通りすぎ、16:10に冷池山荘。

赤岩尾根の分岐までひと頑張りした後はもう駆け下るだけ。

19:00には大谷原に到着。

しかし、車のトランクに入れていたはずの財布とカードがない！？車上荒らしだ。

バタバタしていたらもう20:00。

だが焼肉まんにはなんとしても入ろうということになり、結局、小谷さんはカバ君宅に収容。

すいません。

今度からは貴重品はちゃんと持ち歩きます。

でも、ショックが大きいと思いきや、それほどでもない。

毎年のように、盗難届や遺失届を出しているので、慣れてきてしまったのだろうか。

ちょっと悲しい…。

 

 

1999年5月8日
関（記）

今シーズンの雪稜の締めくくりとして、変なところに行ってきましたので報告します。

山域は、鹿島槍ヶ岳の北俣本谷から東尾根につきあげる支稜で、登山大系をめくると、ルートの記述はないものの概念図に第２岩峰南尾根と名付けられています。

昨年杉浦さんとダイレクト尾根を登った時に、対岸になんとなく気になる尾根を見つけてから鹿島槍へのラインとして意識していたものです。

南面の急傾斜の尾根なので雪がだいぶ落ちていましたが、変化に富んでいて充足の山行となりました。

この尾根が完全に雪でコーティングされた時に登ると一層面白いのではないでしょうか。

５月８日

天気予報では快晴を告げていたが起きると雨が降っている。

大気の状態が不安定なのだろうか。

４時の出発予定だったが、雨＝中止という考えが染み付いている私にとって雨具を着て出発するという考えはなかなか起きず５時まで車の中でグズグズしていた。

小降りになったところで雨具を着て出発、３０分も歩き出すと次第に大町の方から晴れ出して来た。

北俣本谷に入り間もなくすると目指す第２岩峰南尾根が見えてくる。

末端はヤブ壁になって本谷に落ち込んでいる。

一番の弱点となるラインは対岸の鎌尾根の取り付きとほぼ同じ所まで稜がのびており、これをつめてヤブ壁の末端にたどり着く。

(7時)ここでハーネス、アイゼン等を装着する。

尾根に這い上がるまでは密度の濃いヤブの木登りとⅡ,Ⅲ級の岩稜が交互に続く。

急傾斜のヤブに腕は引っかき傷だらけとなり、腕の筋肉も張ってくる。

尾根上に這い上がると、鹿島の主稜線が目に飛び込んできた。

(9時頃)ここからルートは雪稜らしくなり、ナイフリッジの急登が続くが、雪が少ないのでやはりヤブまみれになることとなる。

それでもこの尾根の核心部である下部をぬけたので幾分ほっとしていた。

上部に行くに従い雪も増え、途中に５～１０ｍの小ギャップが２箇所ありいずれもクライムダウンとなる。

ここには古い残置シュリンゲがあった。

東尾根を右手に睨み早く合流しないかなと期待しつつひたすら雪壁状の斜面を登ると、１時半頃ようやく東尾根の第２岩峰上に合流した。

北峰に着いたときには疲れきっていたので(2時半)北俣本谷経由で下山すると２時間で大谷原に戻ることが出来た。

下山して薬師の湯に入ると前日はほとんど寝ていないこともあって疲れがドッと出て、ロビーのソファで寝てから帰途についた。

翌日は平松の４９日でした。