剱岳 早月尾根

2015年11月21日~22日
赤井(記)、薄田

11月21日 曇り

馬場島8:30 – 早月小屋13:10

行く前に室堂のライブカメラを見ると雪がなし。
今日、宿泊予定の早月小屋も雪がなさそうなため、水3.7Lをかついで行くことにした。
冬の偵察のつもりが歩荷訓練となってしまった。
早月小屋目指してひたすら歩く。時々霧雨が交じるが雪が全然出てこない。
結局、早月小屋につくまで雪がゼロ、気温も高いのか寒くない。
早月小屋から見える小窓尾根や剱も、雪は付着しているもののあまり積もっていなさそう。
早月小屋から見た小窓尾根
早月小屋に来ていた遭対協の方曰く「40年きてこんなに雪がないのは初めて」とのことであった。
テントは7、8張あった。
この日は酒を飲んでさっさと寝る。

11月22日 曇り

早月小屋5:30 – 剱岳頂上8:50 – 早月小屋11:30 – 馬場島15:00

五時半発、しばらく行くと雪がでてきた。
2600m付近をこえてから雪が付着し、滑りやすくなってきたため、アイゼンを装着した。
2900m付近の鎖場で、上から懸垂で降りてくるパーティがいたため順番待ち。
ここで初めてストックに替えピッケルを使用した。
雪壁を登り、砂利の斜面、ベルグラの斜面をこえて頂上へ。
なんと薄田さんは30年以上の山をやっていながら剱初登頂とのことであった。
剱岳山頂
残念ながら頂上は雲の中で周りは何も見えず。少々休み下山開始した。
一か所25mの懸垂をまじえて下降した。
早月小屋でのんびり休憩し撤収。
池ノ谷に黙祷して下山した。
馬場島の登山口までおりると北日本新聞の記者がおり、熊が出たとのことで取材を受けたが大したことも答えられず。
アルプスの湯に入り帰京した。

感想:こちらの思惑と違い雪がなし。残念・・・。

 

剱岳 小窓尾根~剱尾根R4~早月尾根

2001年5月3日から4日間
森広、大滝(記)


R4に昔から憧れていた。

ガイドブックで見るその姿は、急峻で陰惨な印象だ。

幾ら「実際に取り付いてみると見た目ほどの傾斜はなく、、、、」

と書かれていても怖い写真を見せられては、恐怖心は拭えない。

去年、登ったことのある人から話を聞く機会があり、技術的には難しい所はないとの事。

これでR4が一気に射程距離に入った。

2日 23:54 急行能登

3日 上市駅よりタクシー(6,790円) 7:40 馬場島 曇り 9:30小窓尾根取り付き 尾根に上がる最後の草付が怖かった。

のそのそ歩いて11:45 1614m台地 昼前からテントを張っているパーティがいた。

ここからは池ノ谷と剱尾根方面が一望の元に見渡す事が出来る。

初めてなので興奮する。

12時のトランシ-バ-交信で、櫻井、柴田組が1日、2日で八峰を登って、今日は天気が悪い為、雪洞の中で休養するとの事。

登り続けていたら、雨が降り出し、身体を濡らし始めた。

暫く我慢していたが、1900m辺りの台地に他のパ-ティが幾つもテントを張っていたので、ここに泊まることにした。

13:40 台地の奥に窪みがあったので、そこに張ったら風も当たらず快適だった。

水も雪の雫で取れた。

小雨降り続く。

4日 6:05出発 無風 快晴

森広さんはここが二度目なので、「アイゼンは必要ですか。」

と聞くと「要りません。直ぐに雪が腐るでしょう。」

トレースもしっかりしているし、そのまま登って行く。

高度が上がるに従い、赤谷尾根の向こうから猫又山がその威容を現して来る。

どっしり落ち着いた大いなる山塊だ。

やがて岩場になって先行パーティがロープを出しているが、森広さんが「ロープを出した覚えはない。」

と言うので、隙間を行かせてもらう。

岩の痩せ尾根だが落ちる気はしない。

渡り終えると7、8m懸垂し、一旦コルに降りる。

正面の雪の無いブッシュ壁を何人もロープを使って登っているが、前のパーティが左の雪壁を巻いて行った。

のこのこついて行ったら、問題なく尾根に出られた。

ラッキー。

暫くすると、また、雪なし壁に何人も張り付いている。

しかも動きが遅い。

右を観察すると雪線どうしで行ける気がしてきた。

前のパーティも同じ事を考え、右から行ったのでついていく。

急なブッシュ壁を15m程ぐいぐい登ると雪上に出た。

後は容易な露岩とハイマツ帯を行く。

他のパーティはロープを使っている。

マッチ箱と言う所に来たらしい。

らしい、と言うのは、今山行はR4の事ばかり調べていて、小窓尾根については、森広さんが経験者なのでほとんど調べていない。

多くの人がロープとアイゼンで越えていくが、我々は何も無し。問題もない。

マッチ箱を終えた地点で12時の交信。

櫻井PはR4に行くべく谷を降りたが、その谷は池ノ谷ではなく、行きづまってしまって、下山することにし、早月尾根にいるそうだ。

向畑、倉田、浅野Pは4日入山し池ノ谷の二俣まで行くそうだ。

三好、木下、榎並Pは黒部横断、八峰、そして、今、早月を下山中。

一緒になった人から、「R4はびしょびしょと水が流れていると馬場島の掲示板に書かれていました。」と聞かされた。

そうだろうか、そうだとしても高い所だから、冷え込めばまた氷が出来るのじゃないか。

駄目でも取り付きまで行ってみよう、と考えた。

疲れた体に鞭打って歩き、R4と正対する所でじっくり観察する。

確かに薄いが氷は着いているように見える。

取り付きにロープを巻いている人が見える。

三人位だ。

と言う事は途中まで行けると言うことだ。

少し、希望が出てきた。

小窓ノ王の岩場の下から、雫が沢山落ちていた。

4リッターも汲んでしまった。

長い時間、順番待ちをしたので、三ノ窓には、15:15着 テントは10張位。

5日 4:17 起床 薄曇り いよいよ本番だ。

アイゼンを着け5:30出発 良く締まった池ノ谷をとことこ降る。

5:45取り付き 上がハングでバンド状になっているので直ぐ判る。

天気は快晴になった。

取り付きにハーケンが一本だけだったので、森広さんが一本打ち足し、 6:00登攀開始。

大滝が行く。

森広さんが調子悪かったので、結果的には、大滝が殆どリード。

右にトラバースして行くと、ボルト、すぐ近くにハーケンがある。

4級位のせり出した岩を、よいしょっと乗り越し更にトラバース、ベルグラが張り、バンド幅が狭くなり微妙な動きを強いられる。

ハーケン2本にランニングを採り、氷壁に突入。

最中氷と言う感じで表面は堅いが中は雪だ。

ピッケルのピックが岩に当たらないか気になる。

1P目終了点に3人Pがいた。

信州大の人達。

ボルト一本で確保。

先行はがんがん行く。

2P目 氷をトラバースし狭まった滝の下の残置ハーケンで採る。

シュリンゲが束になっているので、下降点になっているらしい。

1P目をここまで伸ばしてもいい。

もう一回残置ハーケンから出ているシュリンゲで採る。

入口は容易だが5mほど立っている氷が出てくる。

でも、でこぼこしているし、両側の岩に足を突っ張れば、疲れずに登れる。

傾斜が落ちどんどん登る。

ロープが一杯になったので、少しでも厚い場所を探してスクリュー2本とピッケルでビレー点を作る。

心許ないが森広さんなら落ちないだろう。

3P目 森広さんがハング下まで伸ばす。

傾斜は緩い。

4P目 右開きのチムニー。

氷は薄いが、有る。

先行はスクリュー2本で「楽しい、面白い」と叫びながら登っている。

傾斜が緩いので、落ちる感じがしない。

先行が穿った窪みに弱い力でアックスを打ち込み、幸せに登っていく。

チムニーを抜けると広くなる。

途中、左にあるボルトで採り、ロープ一杯でボルトとスクリューで切る。

5P目 広く、浅いルンゼを行く。

氷と言うより堅雪。

陽光を浴びて幸せだ。

また右開きチムニーがある。

スクリュー2本で楽しく登る。

このチムニーもさっきのチムニーも3級程度に感じる。

楽しいだけだ。

雪面に出てぐいぐい歩いて、スタンディングアックスビレーで切る。

6P目 森広さんが行くが、先行Pが草付壁で難渋している。

時間が掛かりそうだ。

昨日、小窓尾根から観察していたら、右巻きの雪ラインで行ける気がした。

トップ交替し大滝が行く。

ドーム裏を回り込んで適度な間隔のブッシュでランニングを採りながら、6P、7P、8Pで終了。

11:30先行と一緒になる。

コルB 12:00 一回懸垂した後、壁向きで歩いて降りる。

池ノ谷を気だるく登り返して、2時前、三ノ窓。

時間があるので早月尾根の途中まで行くことにした。

16:40 誰も居ない夕前の剱岳山頂。

何と贅沢な時間。

荒井さんの冥福を祈った。

2800m辺りで泊まり、6日 無事に下山。

(装備)

スクリューハーケンを5本持参したが、3本しか使用しなかった。

5本以上は要らない気がした。

(今回のポイント)

ルートを直ぐに諦めない。

最後の泊まり場で、テント設営の為に繋いだポールを不用意に雪面に置いたら、急な斜面を滑って行った。

運良く5 – 6m下で見つかった。

気をつけましょう。

R4 長く夢見てやって来た 此処には氷が有ーる ほう

黒四ダムから八ツ峰~早月尾根

2001年5月1日から4日間
櫻井、柴田(記)


腰を痛めてパッとしなかった今年の冬だったが雪山シーズン最後のGWくらいはひと花咲かせたいと以前から行きたかった剣の八ツ峰にR4とチンネを加えた欲張り山行を計画、櫻井さんと共に勇んで黒四を出発した。

結果的にはR4とチンネが登れずで八ツ峰~本峰~早月尾根になってしまったが、でもまあ本峰から見る八ツ峰はいい感じだったし早月尾根も初めてトレースできたのでそれなりに満足しています。

4月30日

横浜線で八王子に着くと駅の売店がすべて閉っていてビールが買えない。

急行アルプス号発車までの10分くらいで改札を飛び出し外のコンビニまで走って調達。

まわりは大学のサークルの合宿行だかで若者が大騒ぎ。

とってもうるさい。

5月1日

晴れ

黒四(8:15) → ハシゴ谷乗越(12:00) → 真砂(13:00) → Ⅰ・Ⅱ間ルンゼ出合(15:00) →
Ⅰ・Ⅱコル(17:45)

大町から扇沢までタクシー。

運転手のオバサンは「私が乗せた人で遭難した人はまだいないので頑張ってくださいねー。」と励ましてくれる。

始発のトロリーバスを黒四ダムで下り黒部川から丸東の脇を通り内蔵助平に向かう。

黒部川の水量はそれほど多くなく所々スノーブリッジがかかり歩いて渡れる状態になっている。

雪原に疎林の内蔵助平を横切りハシゴ谷乗越を越えるとその向こうには八ツ峰Ⅰ峰がジャーンと大きな姿で立っていた。

グサグサ雪の斜面を時折膝くらいまで潜りながら下り剣沢に降り立つ。

真砂小屋は雪の下で屋根も見えずテントが数張適当に張られているばかりである。

ちょうど12時。

本日の予定ではここまでだが天気もいいし時間もあるので櫻井さんと相談の結果Ⅰ・Ⅱのコルまで上がってしまうことにした。

真砂沢を分けて長次郎谷に入りⅠ・Ⅱ間ルンゼを目指すが、暑くてペースが上がらない。

Ⅰ・Ⅱ間ルンゼに入ると傾斜は大体40°前後と大したことないが平坦部がなく休めない斜面が標高差約400メートル続き、大いに疲れる。

雪面は所々切れていて要注意だが一ヵ所だけ大きく切れている所で雪の下の岩盤を流れる水で喉を潤すことが出来一息つく。

櫻井さんも結構ヨレていたみたいで「あの岳樺に固定してツェルト張れないかなー」などとぼやいてる。

ヒーヒー言いながらようやくコルに上がると既にたそがれ時で、急いで雪面にL字を切ってツェルトを張る。

櫻井さんが担ぎ上げたウィスキーを少々楽しみ、ジフィーズドライカレー味でこの日は終わる。

この日は800m登って300m下りまた800m登った勘定になる。

黒部横断中の三好Pに交信を試みるが応答無し。

この日は、本当に疲れました。

久しぶりの夜行列車に睡眠不足で、Ⅰ・Ⅱ間ルンゼの登りでは眠くて意識が薄れた時が何度もあった。

最後の1時間は”高速道路の運転中に居眠りと闘っている状態”が続いていました。(この行 櫻井 記)

5月2日

曇り時々晴れのち小雪とガス

Ⅰ・Ⅱ峰コル(6:30) → Ⅴ・Ⅵ峰コル(9:30) → 長次郎のコル(13:30)

朝方の天気は高曇りで後立山方面ははっきりしないが源治郎尾根や三ノ窓尾根は見えていた。

Ⅱ峰の登りはすぐ終わり懸垂で下りるとまた雪壁登りになり以後八ツ峰の頭を越えるまでひたすら雪稜や雪壁を登り稼いだ高度を懸垂で払い戻す事を繰り返す。

途中晴れ間がのぞき源治郎尾根を登るパーティが見えた。

Ⅴ峰からは懸垂2回だが最後はロープが少々足りなくなり雪壁を左に逃げてⅤ・Ⅵのコルに降り立つ。

Ⅵ峰への登り返しはわりと急な雪壁だがトレースも残っていてどうということはない。

右手にはチンネやニードルがガスの合間に姿を見せてくれる。

チンネは鏡に写したように三ノ窓側からの姿にそっくりだ。

うねうねとしたリッジの隆起を忠実に追いⅦ峰の下りにかかる。

さて、この懸垂の為に娘に案内させて彼女の通う幼稚園の近所の竹薮に行ってまで用意した竹ペグを持参したが、支点はピンでしっかりしたものが残置されている。

岩混じりのルンゼを右下にトラバース気味に懸垂、岩に擦れていたので少々気がかりだったがロープを無事回収。

いつのまにか小雪がちらつきガスがまわりをおおい始めている。

Ⅶ峰から八ツ峰の頭までは近いようで遠いと聞いていたのでのんびり登る事につとめ相変わらずの雪稜の上り下りを繰り返す。

途中広い平坦地を過ぎて更に途中まで柴田が登った所で下の櫻井さんから「オーイ、ここが池ノ谷乗越だろー」と声がかかる。

言われてみるとそんな気がしてきたし反対方向から降りてきたクライマー2人に確認すると肯定的な返事だったので池ノ谷乗越であることを確信、本日の予定は三ノ窓までだったが雪も大分勢いを増してきたし「ここまでにすっか」と言うことでここに雪洞を掘ることに決定。

約2時間かけて雪洞を作製し即入居した。

実は柴田は雪洞で寝るのは初めてだがテントと違って広いのが良い。

スープやら紅茶やらで一息つき夕飯は櫻井さん持参のポークチャーハンを作って食べる。

天気予報では明日はあんまり良くないようなのでとりあえず午前中は停滞と決める。

寝る前に息苦しく感じたので頭を出口に近い方に変えて寝る。

三好パーティとは相変わらず交信出来ず。

5月3日

小雪及びガス

朝起きると入り口に数十cmの雪が積もり埋まりかけている。

柴田がウトウトしているうちに小キジに起きた櫻井さんが除雪してくれた。

天候は予想通り小雪・ガスなので朝食の後昼まで寝て午後はついつい酒盛りになってしまった。

12時の交信で小窓尾根を登る大滝パーティと交信が出来たが彼らは小雨の中頑張って登っているようだ。

夕方の天気予報では翌日以降の天気の好転を告げており、「よーし、これでR4は登れる」

と櫻井さんと二人して気勢を上げる。

5月4日

快晴 のちガス

天場(5:30) → 池の谷右俣経由で天場(7:30/8:30) → 剣本峰(9:15/9:30) → 伝蔵小屋(12:40)→馬場島(14:50)

3時に起き予定通り準備を済ませ、アイスの登攀具とビバーク用具を持って5時30分過ぎに西側に急なルンゼを下る。

北方稜線の山々は朝日に染められ色づき、ルンゼの下から上に凍るような風が吹き渡り気分が盛り上がる。

「この感じ、これこそアルパインだぜ。」

と思いつつ下降を続ける。

ところでこのルンゼを我々は池ノ谷ガリーと信じて下降を続けたが相当下っても一向に右手にはトラバースできるような場所が出てこない。

なおも下降を続けるとルンゼは狭まり急に傾斜を増し立ってきた。

いくらなんでもこれは違うだろう。

という事は上部でトラバースする部分を見過ごしたか、と左側を注意しながら今度は登り返すが左手には大きな岩尾根が続くばかりで一向に解決策を見出せないまま天場のあるコルまで戻ってしまった。

櫻井さんと「いやー、どーなってんですかね」

と話すが「うーん、よくわからない、やっぱりさっきのルンゼの下降をもう少し続けるんだろうか」

と結論は出ない。

いずれにしても三ノ窓に行けないなら本峰経由で早月を降りるしかない。

「じゃ、天気も良いし良い写真でも取りながら降りますか」

と変わり身の早い二人はあっさりR4もチンネも諦め本峰に向かう事になった。

全装備をパッキングし直し本峰を目指す。

昨日おとといの雪でトレースは消えて新鮮な気分で歩くことが出来る。

しばらく登って後ろを振り返ると剣尾根と長次郎の頭が我々の後ろに見え、ようやく全てが理解できた。

つまり我々が池ノ谷ガリーと思って下っていたのは池ノ谷右俣で我々が池ノ谷乗越と考えていた天場は長次郎のコルだったのだ。

2日目に小雪とガスの中八ツ峰を詰めた際に自分たちで考えるよりも進みすぎていたのだ。

情けないが仕方ないのでそのまま本峰に向かう。

新雪にトレースを刻むこと少々ですぐに本峰に着いた。

快晴。

ここに来るのは15年ぶりで4回目だな、とぼんやり思いながらレーションを食し、写真を撮る。

源治郎も八ツ峰も別山尾根も大賑わいだ。

15分ほどで頂上に別れを告げ早月尾根を下り始める。

カニのハサミも獅子頭も別にどうと言うことはないが、むしろその下の急な雪面はスリップしたらヤバイなと思った。

結局ロープは出さなかったが出すか出さないかと言うところが数箇所有りこういうところで事故は起きているようである。

伝蔵小屋の手前で12時の定時交信をすると大滝パーティ以外にも向畑パーティ、三好パーティとも入感が有り各パーティの状況を確認することが出来た。

残雪期の下りは早い。

滑るようにしてスタコラと早月尾根を下り松尾平からは右手の湿地帯を経由し3時前に警備隊詰所に下山報告をした。

R4には来年また登りに来よう、と思った。

泊った場所の特定を間違えたのは、残念でした。

結局、残雪の稜だけに終わりましたが、それはそれで楽しかった。

それにしても頂上で塩をつけて食った柴田さんの生キュウリは美味かった!(この行、櫻井 記)