ハーフドーム北西壁レギュラールート
2026 9/18-28
河合記（＋会外１名）

GWのヨセミテ行、カリービレッジに向かう車内にて今回のパートナーのTさんとの会話。
「今年はシルバーウィーク、連休長いけど、どーする？」
その時、ふと目に留まったのはハーフドーム。
「あっ、そういえばハーフドームまだ登っていないなぁ。」
「北面だから、９月でも涼しいんじゃない？」
「やるか！！」
こんなノリで、８年ぶりのビッグウォール、９月のハーフドーム行きが決まった。

その後は、瑞牆などで継続登攀や荷重ユマール、ロアーアウトを思い出しながら準備したけれど、風邪引いたり天気が悪かったりで、十分な準備はできなかった。

今回のハーフドーム、どのようなスタイルでトライするかは悩んだ。
トライするならもちろんレギュラールートだが、残念ながら2015年の崩壊で、オールフリーは不可能となっている。
でも、易しいピッチが多いようなので、なるべくフリークライミングしたい。
トラバースが多いこともあり、荷上げはしたくないが、10kg位の荷物を背負っての荷重クライミングはかなり辛い。
先行パーティが遅いとその後の行程に多大な影響が出るので、Fix＋ユマールでスタートダッシュしたい。
ということで、基本的にライト＆ファストスタイル、リード＆ユマールで荷上げなし、ユマールの厳しいピッチはリード＆フォロー、初日に3p目までFixし２日目にGo upしてビッグサンディレッジでビバーク、3日目の明るいうちにトップアウト、という予定を組んだ。

9/18（金）
仕事が壊滅的に終わらず前日はタクシー帰りで半徹、当日夕方まで気合で働いた後、21:30発の飛行機に向け成田に走った。
死ぬほど眠く体調は最悪、飛行機の中ではかつてないほど爆睡。
まずは体力回復させなければ。
サンフランシスコ国際空港に到着、マーセドまで移動。
以前来た時より大分涼しい、どういうことだ！

9/19（土）
キャンプ４入り。
準備して翌日からハーフドームアタックと意気込んでいたが、予報が思いのほか良くないので様子を見ることにした。

まずは翌日のロストラムのアプローチ下見に行ったら、クライマーが上がってきた。
早速場所を聞こうと近づいてみたところ、Joshua Treeで会ったKさんと、Kさんのコンビ！
レスト日で下見とのこと、こんな場所で再会するとは驚いた。

次はグレイシャーポイントにあるHeaven 5.12dを触りに行った。
グレイシャーポイントへの左折ポイントを見落としたり、駐車場渋滞に遭ったり、アプローチも少し迷ったけど、無事懸垂下降の木を見つけ出した。
このルート、トポに出ていないのでアプローチの要点を書いておく。

① グレイシャーポイントの、皆が写真を撮っている突端まで行く
② 右に下りて、明瞭な踏み跡に入る
③ 左に崖、右に谷を見ながら、左の崖に近づきすぎないようにクライムダウン
④ ４本並んでいる木（写真）を探して、左端の木にFix
⑤ 懸垂下降すると、1本だけ、根本の分かれた木があるのでさらにFix
⑥ ４本並んでいる木の左端から、 70mロープ１本で斜めの取付に下りられる（帰りは空中ユマール）

早速トライ。
凄まじく被っていて、体感はルーフに近い。
ムーブは中間部のフィンガーから広がるところが大核心でかなり悪い。
他の部分も強度強いけれども何とかなりそう。
抑え気味に１便出して微妙に核心ができなかったが、城ヶ崎のブリザード5.12dの方が難しく感じた。
Tさんは１便でムーブをバラし、「ピンクポイントならすぐできそう」とのこと。

しかし本命のハーフドームが控えているので、お互い１便のみの記念受験で止めておいた。
このルートのビレイ地点は、今まで登ったどのルートよりも素晴らしい景色だった。

いつか完登しに戻ってこよう。

確かこの日、ギアショップに行ったけど、カムフックの狭い奴は売っていなくて、全般に品薄だった。
スーパーの肉も品薄で、ツアーを通じて悩まされた。

9/20（日）
この日は肩慣らしに、GWはハヤブサ営巣時期で登れないロストラム北壁を登りに行った。
アプローチは明瞭だけど、最後懸垂下降支点まで行くところが怖い。

懸垂下降は70mロープ１本で３回だった。
60mロープ１本なら4回になるだろう。
見上げるロストラムは凄い迫力だ。
日が昇った後の7:00アプローチ開始、8:00には取付に着いたが既にKさん・Kさんコンビがトライ中、流石早い！
後続パーティも来た。
流石人気ルート、週末は混む。
3p目からの横入りパーティまで来た。
待ちが長くて暇だったので、後続の地元サンフランシスコから来たパーティと、お勧めマルチや推しクライマー、なぜか日本の漫画の話など雑談。
曰く、「ハーフドームレギュラーはロストラムより易しい。」
そんなことはなかった。
なお、私の推しクライマーは、英国のSteve McClure。
北壁で日は当たらないのに、標高が低いせいか異様に暑くて完全な水不足、後半は全身攣りかけて２人揃ってボッコボコ、後半は5.10aですら久々に落ちてしまった。
後半Tさんの水は早々に尽き、河合の水が供出される事態に。
水を飲まないとパフォーマンスが出ないのを痛感。
行動食に、水を飲まないと喉を通らないバームクーヘンを持っていたのも大失敗。

8:35登攀開始
1p目 5.9 TさんOS、河合フォロー〇　地味にチムニー
2p目5.11a 河合OS、Tさんフォロー〇　出だしはダウンクライム、次フィンガー、後は散歩
3p目5.10b ＴさんOS、河合フォロー〇　長い。フォローの荷重クライミングは地獄
4p目前半5.11c 河合×、Tさんフォロー×　ギシっと来るフィンガー、ムーブミスってやられた。ビレイ点で小さいカム使い過ぎて詰みかけた。ナッツ有効
4p目後半5.9 TさんOS、河合フォロー〇　ハンド
5p目 5.10d 河合OS、Tさんフォロー×　出だしはハヤブサのう〇こが凄い。10dとか嘘でしょ？気合のコーナークラック
6p目5.10a TさんOS、河合フォロー×　核心はワイドと見せかけて出だしのフェイスで、うっかり落ちた
7p目 5.11b 河合×、Tさんフォロー×　これまた出だしはハヤブサのう〇こが凄い。被ったフィスト～4番サイズ、薄手には辛い
8p目5.10a 河合×、Tさんフォロー〇　ワイド出だしがトリッキーでハマってしまった
17:45登攀終了

帰りも、１回懸垂下降からの4thセクションは怖く、ロープを出した。
何とか日没前の18:50に車に帰ってきた。
とりあえずジュースをガブ飲みして、なぜか車のすぐ横に結婚式を終えてきたと思われるタキシードとブライダルベールの２人組がいたので祝福！
久々に水バテかつシャリバテを起こして、しんどかった。
明らかに準備不足、作戦ミスで、大反省。
次は空いてそうな平日か、一番乗りしよう。
内容は、渋滞と、はやぶさのう〇こが凄まじいことを除けば、素晴らしかった。
キャンプ場に帰って、速攻で服を着替えた。

9/21（月）
この日はレスト。
朝、Aさんと久々にキャンプ４で再会、Aさんの知人が登ったハーフドームの情報を教えていただく。
その後はアタックの荷造りとビジターセンター観光。
キャンプ場の机にギアを一杯拡げると、色々な人が声かけてくれる。

この日まで天気予報が怪しかったので、後半４日間にアタックをかけることにし、午前中はアプローチのDeath Slabを下見。
トレイルには魅力的なボルダーがたくさんあったが、登られている形跡はほとんどない。
アプローチは、出だしは分かりやすかった、出だしは…
午後はハイシエラ観光。

雷が鳴って、この時期にしては珍しく雨も降っていた。
夕方、クレジットカードをキャンプ4でパクられたことが判明し、慌ててロック手続き。
治安悪いなぁ。
不用心だったことを反省。

9/23（水）
今回のヨセミテ行もあっという間に後半戦、漸くハーフドームにアタックだ。
8:10アプローチ開始
水は２人で11.7リットル（ゼリー飲料含む）、登攀道具もあるので普通に重い。
道もところどころわかりづらく、ケルンを頼りにルートファインディング。
ところどころロープを出すほどではない3rdから4thクライミングがあり、Fixロープをユマールする箇所も４箇所あって、トポに書いてあるのに見つからなかったり、その逆もあったり。

途中、怪しい袋が岩の間に残置されていた。
思わず開けると、袋は二重になっていて、中には蟻の蟻の死骸とともに、なんかふにゃりとしたもの（ブツ）が…
見なかったことにして、そっと袋を閉じた。
Tさん「だから絶対そうだと思ったんすよ。何でそんな分かり切っているもの開けるんすか？」
河合「いや、好奇心には逆らえなくてさぁ…フ〇ーレンがミミック開けちゃう気持ちって凄いわかる気がするよっ！」（なお、帰りにこのブツは回収されていた。）
そんなしょうもないやりとりをしつつ、まったり進むが、落ちたらヤバいところも結構あって、既にアルパインな様相。
それにしても、間近で見るハーフドームは、ほんとかっこいい！

傾斜が下部からある分、エルキャピタンよりも迫力がある。
クレセントクラックから続くダイレクトルートが一目で分かって、惹かれた。
しかし、最後の灌木帯が非常に歩きづらく、いくら歩いてもハーフドーム取付が遠い。
上から突然、バルーンが落ちてきた。

13:30 レギュラールート取付着
標高差900m位、荷物重いのと、慎重にルートファインディングしたのでかなり時間がかかった。
貸し切りかと思ったら、外人（ベンさん）が１人来た。
Triple Crown（El Capitan, Half Dome, Mount Watkinsのヨセミテ三大岩壁を継続すること）の準備で荷物をデポ、前日までノーズを３日間登っていて、疲れたから２日間レストしてからトライするとのこと。
アプローチで拾ったヘルメットを取付近くに置いておいたら、「今からこれは俺のだっ！」と嬉しそうだった。
しかし、「水がないっ！！」と叫んで帰っていった。
取付には泉があるけれども、この時期は飲めるほど湧いておらずただの水たまり、何で日本人の我々すら知っているのに、ジモティっぽいのに知らないのだろうか…
この日は出だしの３ピッチをFix予定。
なお、これから先、時間は全て几帳面なＴさんがメモっていたもの。
私はスタートと終了時刻以外覚えていない。

14:40 1p目5.8＋5.10c ＴさんOS、河合フォロー〇
早速1p目に取り付く。
見た目より長い。
悪いフィンガーは数手で、問題なかった。

15:30 2p目5.9＋5.5　河合OS、Tさんフォロー〇
グレードを見て油断したが、普通に出だしのハング超えが悪く、5.9の強度ではなかった。
ムーブを間違えたのか？
しかもこの時間は日が当たってヌメる…
危なげあったがOS。
最後は右に巻くのだが、Tさんは普通に直上してきた。

16:30 3p目 5.8　ＴさんOS、河合フォロー〇
なんか浮石の少ないジャルパインといったテイストの易しいピッチ。

17:10
登攀終了、一部荷物を3p目終了点に残置、60mシングルロープで1p目まで下り（かなりギリギリ）、60mハーフロープをルート上にカムでケーブルしながら、取付まで下降した。

取付は壁から少し離れたところにある、平らな場所で泊まった。
壁の近くは落石やギアが降ってきて危ないそうなので注意。

取付から見る夕焼けは、本当に美しかった。

せっかくアタックのために持ってきたタイツをキャンプ場に忘れ、ダウンとダウンパンツ、サーマレストとツェルトで寒い１夜を過ごした。
最初は暑かったんだがなぁ、冷え込みがなぁ…

9/24（木）
いよいよGo upだ！
ビッグサンディレッジで夕焼け見ながら黄昏ることを夢見てスタート。
水はロストラムでの反省を元に少し多めとし、２人で5.7リットル。
先行パーティも後続パーティもおらず、落ち着いて登っていれば、いつかはレッジに着くだろうということで、焦らず楽しんで登ることを意識した。
結局、最後まで壁は貸し切りだった。

5:45ユマール開始

7:00 4p目 5.11b/c＋A1＋5.10a 河合×RP、Tさんユマール
出だしのジグザグフィンガークラック乗越しが悪く、見事にはまって早速落ちてしまった。
すぐにやり直して突破。
翌日気付いたのだが、朝イチはなんかヌメる気がする、というのは言い訳で、悔しい。
ボルトラダーも一応フリーを試みるも絶望的なツルツルフェイス、すぐさまエイドに切り替えて突破。
その後の5.10aのフレーク状クラックは快適だった。

7:50 5p目5.9 河合OS、Tさんユマール
このピッチは快適だった気がするけれども、急いでいたのでよく覚えていない。
確か途中で少しフィンガーしたはずだ。
さっさと突破して時間を稼いだ。
どんどん行こう。

8:30 6p目 5.9　河合OS、Tさんユマール
このピッチも快適だったけど、長くて時間食ってしまった。

9:30 7p目 5.5＋5.8＋5.8　TさんOS、河合ユマール
Tさんにリードスイッチ。
最初の木の手前で右に入るところは、ルートファインディング要注意。
ジャルパインテイスト。

10:10 8p目 4th＋5.7 ＴさんOS、河合フォロー〇
トラバースからルンゼを登り、また少しトラバースして側壁から本体の垂壁に入っていく。
またまたジャルパイン感あり。
Tさんは斜上してルンゼに入っていったが、下降気味に右トラバースしてから入った方が易しそうだった。
終了点ははっきりせず、カムで作っていた。
トラバースがきついのと易しいので、ユマールではなくフォローした。

10:50 9p目 4th TさんOS、河合フォロー〇
右にトラバースしてからガバでマントルを返していく。
易しいのと思いっきりトラバースなので、ここもフォロー。

11:20/11:30 10p目A1 河合〇、Tさんユマール
ボルトエイドが本格的に始まったので、リーチ有利な河合にスイッチ。
エイドの間隔が近くて楽だ。
最後の振り子は、振らずにスメアで行けた。
ユマールは懸垂下降からの振り子。

12:10 11p目 5.10a 河合OS、Tさんユマール
短いけど、今回１番緊張したピッチ。
ロビンストラバース。
エイドだとC2と書いてある通り、手で使うとプロテクションをセットできないピトンスカーで、渾身のトラバース、吠えた。
ユマールのロープの流れを考えるとバッククリーンすることになり、かなり怖い。
日本ならPD位はつくだろう。

13:05 12p目前半 A1＋5.5 河合OS、Tさんユマール
崩壊区間の新しいエイドラインと思われる。
今度のエイドは間隔が遠くてトラバースなのでバランスも悪く、厄介。
ヌンチャクをビレイループに着けて、あぶみのトップステップに久々に乗った。
振り子も短いけれども角度が急で、ちゃんと振らないと届かなかった。
振り子の後のマントルは、外れのガバを引くと取れそう。
ユマールが大変そうなので、コーナークラック基部でピッチを切った。

14:20 12p目後半 5.11c＋A1 河合OS、Tさんユマール
本日のメインディッシュ、惚れ惚れするほど美しい20m位の弓状コーナークラック。
ハンド、シンハンド、フィンガーと満遍ない。
今度こそ落ちられないので、休めるところは徹底的にレストして、気合で耐えてオンサイト。
C2となっているけれども、後半のフィンガーは残置があり、それ以外のプロテクションは良好なので、現在はC1かC2Fだろう。
その後は真横のボルトラダーでチムニー基部に入る。
ここは、リボルト前はロープトスをしていたところのようだ。
フリーで行くのは無理だな、これは。
崩壊後ライン、どこかフリーで行けるところがないか探したが、厳しそうだった。

15:40 13p目5.7＋14p目5.9 TさんOS、河合ユマール
Tさんがチムニーに突撃。
「スリング落とした！」
「奥にカム決めたからユマールやばいかも？」
といった不穏なワードが上から飛んできた。
スリングは無事回収するも、荷物を背負ってスクイズチムニー奥のカム回収は不可能で、途中でバックロープを投げてもらい、荷上げしてもらった。
チムニーで狭苦しい空中ユマール50mは、かなりしんどかった。
ビレイ点でＴさんのグローブが２つとも宙を舞い、思わず手を出したが１つしか回収できず。
このピッチでTさんはカムフックもロストした模様で、鬼門のピッチとなった。
カムフック落ちてきた記憶ないんだがなぁ。

17:30 15p目 5.9 TさんOS、河合ユマール
相変わらず幅の広そうなクラックをTさんが頑張っていた。
日没が迫ってきて、さっさとユマール。
さすがに急ぎモードに入って、このピッチのみ写真撮るのを忘れた。

18:25 16p目 5.9 河合OS、Tさんユマール
Tさんが「行っていいすよ」とのことだったので、再びスイッチ。
登りは特に問題なかったが、トポに出ているLoose Flakeは左の巨大フレークと見せかけて、ライン上の小さな奴だった、分かり辛い。
最後のSling Hornの後はダウンクライムになるので、ちゃんとスリング巻いておこう。

19:05 17p目 5.9 河合OS、Tさんユマール
あぁ、ビッグサンディで迎えるはずの夕日が沈んでしまった…
久々のヘッデン登攀。
ダウンクライム、トラバースしてからクラックを登るので、ロープの流れを考えると最初の10m弱のクラックではプロテクションがセットできない。
でも、この頃にはランナウトへの感覚が麻痺してきて、特に難しくもないので、もはや気持ちいい。
ダブルクラックはフィストサイズだけど、中にガバがあって快適。
突然５番サイズになるので、その場所で右にトラバースすれば、ようやくビッグサンディレッジに到着だ！

20:10 Ｔさんビッグサンディ到着、登攀終了。
到着してから余ったロープをいそいそと張り巡らして住環境を整えた。
一段下は使わなかったが、そちらの方が平らで寝心地良さそうだった。
Ｔさんにあてがったテラスは思いのほか段差があって寝づらかったようで、申し訳なかった。

岩の隙間に怪しい銀紙に包まれたブツが挟まっていた。
今度はTさんが思わず開けに行って、またそっと戻していた。
河合「それ、絶対そうだと思ったんだよね…何で開けちゃうかな？」
Tさん「いや、何か気になっちゃいましてね…」
物凄いデジャブ。
今回は逆だけど。
ビッグウォールは、人の好奇心を刺激するのかもしれない。

夜は寒くて、ツェルトを張ったけどよく眠れず、Ｔさんに至っては、夢の壁泊だったのに一睡もできなかったそう。
深夜には、山火事の煙で辺りが真っ白になったらしい。
まぁまぁ長い一日が終わり、久々にレッジで夜を明かした。

9/25（金）
夜明けより結構前に起きるも、寒くて動く気が全く起きない。
日が昇って気温が上がるのを待ってスタート。

7:30 18p目5.9＋5.12a Ｔさん×、河合フォロー×
今日は難しいピッチが続く。
寒くて体が動かないので、寒さに強いＴさんに行ってもらった。
Tさんは悪戦苦闘して、テンション混じりでトップアウト、コーナークラック最後のセクションのムーブができず意味不明という。
ボルダーツヨツヨのTさんですら厳しいとなると、相当気合を入れねばということで、荷上げしてもらい空身でトライ。
フォローだけど何としてでもフリーで抜けてやるという意気込みだ。
出だしの5.9もプロテクションセットできる位置が限られ、嫌らしい。
その後、コーナーのフィンガークラックになった。
テンションを挟んで右側のテラスに一旦逃げ込む。
ここまでで既にかなり悪く、5.11dか5.12a位はありそうだ。
その後、クラックはさらに狭まり、フィンガーチップになった。
残置ナッツがあるのでプロテクションは問題ないが、ムーブが非常に悪い。
微妙な足にスメアしながら、一手一手渾身のパワーで上げていくが、速攻テンション。
間違いなくローリングストーン5.12dの核心部より強度のある、強烈なレイバックだ。
かなり断片的ながら、なんとかムーブはバラすことができた。
しかし、Tさんに聞いていた通り、寒いのになぜか手がヌメる。
その後、怖いマントルを挟んで、最後はトラバースをフェイスムーブでこなし、終了点へ。
かなり時間はかかってしまったが、フリーで行けることはわかった。
しかし、断じて5.12aではなく、5.12d位が妥当だろう。

9:20 19p目前半5.10b 河合×、Tさんユマール
事前情報で、明るいうちにトップアウトしないと危ないと聞いていた。
前のピッチで大分時間を使ってしまったので、この後は落ちても取付からのやり直しなし、抜けることに焦点を置いた。
このピッチはジグザグのハイライト、ブロックハング超えのピッチだが、レイバックがやはりヌメってかなり怖く、日和って抜け口でテンションしてしまった。
今回ハーフドームでは唯一10台で落ちてしまい、大変不甲斐ない。
ハングを抜けた後は問題なく登れたが、被っている。
途中の巨大な穴がある凹角は残置がなく、カムでピッチを切った、

10:30 19p目後半＋20p 5.12a＋5.10b 河合×、Tさんユマール
ハンドクラックから始まる左がオリジナルラインで5.12d、右が5.12aのラインということで、当然右へ。
出だしから手はガバフィンガーだけど足が微妙なスメアの、被ったコーナーレイバック。
プロテクションセットがブラインド気味となり厳しく、すぐにテンションしてしまった。
でも、18p目よりはずっと易しい。
ハングを抜けてからはプロテクションのセットし辛いコーナーフィンガー。
気休めでセットした黒エイリアンはユマール時すぐ抜けたらしい。
テンション混じりながらもフリーで突破。
その後は20p目の短い5.10bハング越えを慎重にこなして、サンクゴッドレッジ下へ。
ビレイ点は、ダウンを着てもめちゃくちゃ寒い。

12:00 21p目 5.9＋ TさんOS、河合フォロー×
この辺りから、頂上にいる登山者に声をかけられるようになる。
上から覗き込むとクライマーは丸見えである。
バイザーにまたがっている人までいたので、こちらからも「Will you FLY？」と返すも、返事はなかった。
冗談通じなかったか。
ハイライトのサンクゴッドレッジ、Alone on the WallごっこしたいというTさんに行ってもらう。
15m位の綺麗なレッジだが、幅が狭くて寝られなさそうだった。
後半は狭くて斜めなので一旦下りて、這いつくばりながら進む。
スクイズチムニーへの入りは微妙なムーブがあって難しかった。
スクイズチムニーは荷物を背負っていて降ろす余裕もなく無理だったので、テンションして外側をステミングして突破。

13:10 22p目 5.12c Ｔさん×、河合ユマール
このタイミングでフリーの核心ピッチとは、厳しい。
1ピン目のボルトの遠いこと！
Tさんは気合で突破し、前半のボルトラダー5.12aセクションを吠えながら渾身のオンサイトするも、5.12cスラブセクションの入りで敢えなく撃沈、振り子からのエイドに切り替えていた。
12cセクションはトポと異なりボルトが１本しかなく、グラウンドアップトライはメンタルが相当ぶっ飛んでないと難しそう。
振り子後はカムエイドからの、２つ目のボルトラダーではチョンボ棒が初めて活躍、最後はスカイフックを穴に差し込んだそう。
私もフォローでフリーのトライをしてみたかったけど、時間がないのと、エイドのライン取りとなっていて12cラインに入れないので、ユマール。
ユマールは快適だった。

14:40 23p目 5.8＋5.7 河合OS、Tさんユマール
Tさんに「最後、行く？」と聞いたら、「行っていいっすよ」と返ってきたので、ビレイ地点で凍えていたこともあり、遠慮なく行かせてもらった。
と思ったらバックロープ引いていくのを忘れた、ごめん。
傾斜のないスラブのアンダークリング。
手も足も結構微妙で、何より突っ張るため、これまでのハンギングビレイで疲れていた腰がめちゃくちゃ痛かったが、歯を食いしばって耐えた。
その後はクラックを登ってからマントル、思わず「終わった」と思って声が出たが、頂上はもう一段上のようだった。
ロープが流れなくなりそうだったので、ピッチを切った。
このピッチはTさんユマールだったがロアーアウト多用、フォローでも良かったのかもしれず、バックロープ引くのを忘れた河合は罪深い…

15:50 24p目 ？ 4th? 河合OS、Ｔさんフォロー〇
頂上台地の端にボルトを１本発見したので、そこまで念のためロープを出して進んだ。

フォローのＴさんを迎えがっちり握手、グータッチ！
ビッグウォーラーＴが誕生した瞬間であった。
16:10登攀終了。
デカい壁でフリークライミングするという、８年前にノーズ登った時に願った夢が叶った。

荷物を落とさなかった分、当時よりは成長したかな。
全身疲労の中見る絶景は、ほんと最高だ。
と思ったら、グレイシャーポイント方面から、煙が上がっている、山火事じゃん。
（下りたら、グレイシャーポイントは閉鎖されていた）

水は山頂で飲んだ後で、1リットル位余った。
ロストラムの経験で日和って700ml増量したけれども、当初見立て通り、2人で５リットルで十分だった。
北面で寒くて、あまり喉は乾かなかった。

16:50 下降開始。
キャンプ４でAさんにもらったアドバイス通り、ケーブルの位置は、初見真っ暗な状況で辿りつくのはかなり難しいだろう。
ケーブルはかなり急で、足周りが軽量化のためビーチ用の柔靴だったので、ケーブルにセルフ確保しながら慎重に下りた。
その後の北面へのアプローチもところどころ分かり辛く、１箇所迷った。
これも暗いと厳しそう。

18:30 取付到着
ビーチ用の柔靴は見事に親指の先に穴が開いた。
使い捨て前提だな。
足裏も痛いけど、重いアプローチシューズ担いで登るよりは大分軽量化に貢献してくれたので良かったと思う。
取付には２パーティ来ていて、明日アタックとのこと。

19:10 下降開始。
既に到着していたパーティから、「暗闇の中Death Slab行くの？頑張ってね。」と声をかけられたが、その意味をスタート30分で理解する。
強烈なヤブの中、道とルンゼを途中で間違えてしまい、足が地面に着かない、地獄の木登り登り返しをするはめに。
ハイマツの地獄の藪漕ぎを思い出す。
これは暗い中下降するのは無理だとすぐ気づき、ビバークを決定。
20:10
何とか壁の基部まで戻った。
一番平らな場所はアリに占拠されていたが、今度は色々工夫して、一昨日よりは快適に寝た。
予期せぬビバークとなったが、水と食料が少しだけ残っていたのもあり、余裕はあった。
結果論だけど、最初から取付でもう１泊する予定にしておけば、２日目はもう少しフリークライミングを楽しめたかなぁ。

9/26（土）
気が付いたらもう４日目だ。
前日の反省も踏まえ、しっかり明るくなってから行動開始。

7:30 下山開始
水は残り300ml、食料は尽きた。
明るくても何箇所か道に悩んだ。
途中下り専用ルート（長いFix懸垂下降がある）も使ったけど、大部分は登りでも使っているはずなんだが…

11:20
水も消費し尽くして、車に帰着。
漸く本当の意味でハーフドーム登攀が終わった。
すぐにカリービレッジへ駆け込み、スプライトをガブ飲み、Half Domeピザをかきこむ。
ほほが蕩けるとはこういうことか。
Tさん曰く、「今まで食ったものの中で最も旨かった」。
いや、GWも食べたでしょ、このピザ。

この日、河合は2l以上、Tさんは3l近くのサイダーを胃に流し込んだ。
今回、寒かったし、そこそこ水は潤沢にあったと思うのだが、やはり体は水不足だったようだ。
そして河合は突然の暴飲暴食で腹を下した。
さらに荷物の整理中、車のトランクにロープを挟んでしまい、ハーフドームを耐えきった60mロープがあっという間にど真ん中でお釈迦になり、30mロープへと変化した。
やっちまった。
夕方、キャンプ4ではGWにご一緒した、ミッドナイトライトニング狙いのIさんと再会、悲しい事件にビレッジストアの在庫不足も重なりトーテム難民となっていた信大Hさんにトーテムカム２つ融通したり、まったりと過ごした。

9/27（日）
朝、ミッドナイトにトライする前のIさんと立ち話していて、さて帰るかと思ったが、ふと気づいてしまった。
「昼食を店で食べる時間を削れば、ミッドナイト１時間くらいトライできるんじゃない？」
１日レストしていて、指先は痛いが、思いのほか体も軽い。
これはやるしかないということで、呆れ気味のTさんとともに、最後の悪あがき。
結局１時間どころか、つい１時間半も鬼撃ちトライしてしまった。
結局GWの時から到達点は伸びなかったが、ライトニングホールドへの飛び出しまでのムーブは体に染みついた。
次こそはきっちり落としたいところ。
当然、昼食はドリトスを車内で貪ることとなり、サンフランシスコへ急いで戻ったが、思いのほか道が空いていて、4時間ちょっとで着いた。
これなら後1時間はミッドナイトトライできたのだが、これもまた結果論。

9/28（日）
帰国。
帰宅は日付が変わる直前となった。
翌日の仕事が辛いのなんの。

そんなこんなで、クレカと60mロープ、ロストラムでヌンチャク１つを失ったけど、それすら忘れる充実した遠征となった。
いや、これ書いている時点で忘れてはいないか。

今回、久々にビッグウォールに復帰して感じたのは、
「ビッグウォールの充実感は何物にも代えがたい」ということだ。
全身を迸る充実感、敢えて誤解を恐れず表現するなら「命を燃やした」感じだ。
一流のアルパインクライマーなら過酷な環境の中でも限界を攻められるのだろうが、私のような凡人にそれはできない。
けれど、ビッグウォールなら、それができる。
だからこそ、終わった後に、物凄い充実感をもたらしてくれているのかもしれない。
いつまでビッグウォールにトライできる体力とモチベーションを維持できるかわからないけれど、またトライしたいと強く思った。

【ハーフドーム北西壁レギュラールートまとめ】
新虹トポに記載されているピッチで整理すると
5.12c 1ピッチ
5.12a 2ピッチ
5.11c 1ピッチ
5.11b/c 1ピッチ
5.10c 1ピッチ
5.10b 1ピッチ
5.10a 1ピッチ
5.9＋ 1ピッチ
5.9 7ピッチ
5.8 3ピッチ
5.7 2ピッチ
4th 1ピッチ
A1 1ピッチ
計23ピッチ。
今回、チームフリーのスタイルで臨んだが、フリーで行けなかったセクションはスラブの5.12cセクションの10m程度と、フリーはどうしようもないボルトラダー４箇所のみ、後はフリーで行くことができた。
私自身も、フリーで行けなかったピッチ（ユマール含む）は、A1の1ピッチを除いた22ピッチ中6ピッチ、残りの16ピッチは、テンション入ったりフォローだったりしたけど、フリーで登ることができた。
ロストラムでも感じたが、11台までは疲れていてもなんとかなり、たとえ落ちても２度目で登れそう。
しかし12台のピッチは時間がかかってしまい、完登もできなかった。
このレベルのピッチをいかに素早く確実に完登できるかが、このクラスのビッグウォールをフリーで完登する際には問われると感じた。
このルート、最近は何でもあり、同時登攀を活用しつつワンデイで抜けるパーティも多い。
今回、フリーを放棄すればワンプッシュでワンデイできたであろう感触はあったけれども、登攀スピードは当初想定していたよりも遅く、スピードアップする体力と技術が必要と感じた。
パートナーのTさんとの分業については、馬力とボルダー力のあるTさんに荷物の重い前半のユマールや後半のフェイスの核心を頼み、リーチがTさんよりあってトラッドの得意な河合がボルトラダーのエイドピッチや、グレード高めのクラックピッチを受け持ち、（Tさんがどう感じたかは聞いていないけど）概ねうまくワークしたように思う。チームフリーは、互いの長所を生かせる形で進められると有効と感じた。

【参考ギア】
カム４番～0.2番×２（0.4のみ３つ）
黒エイリアン×1
赤リンクカム×１
紫リンクカム×１
ナッツ♯3～9×１（使わず）
カムフック幅広×１（使わず）
スカイフック×１
チョンボフック×１（30cm程度、フィフィと針金で自作）
クイックドロー×７
60cmアルパインドロー×７
シングルロープ60m×１
ハーフロープ60m×１
あぶみ×４
ユマール×４
マイクロトラクション×２
3mm捨て縄×３
ナッツキー×１
その他カラビナ、スリング類等

【ルートの注意点】
・終了点はノーズと比べて貧弱、カムによる補強が必須な場合が多いので、それを見越してカムをセットしていく必要がある。
・標高が高く、日は夕方以外はほとんど当たらず、今年の９月はかなり気温低いことを差っ引いてもかなり寒いので、防寒対策が必要。
・ボルトエイドは外人サイズで部分的にかなり遠いので、小柄な人はチョンボ棒等がないと物理的に次のボルトに届かない。
・壁は幸い貸し切りだったが、特に週末は混む可能性があり、Go upに向けて戦略はよく検討した方がいい。
・ルートは明瞭だが、前半の側壁部分は強い人にはどこでも登れてしまうし、浮石があったりしてジャルパインテイストなので、よくトポと見比べること。
・アプローチは、特に下りが分かり辛い。経験者と行くのでなければ、暗くなってからの行動はお勧めできない。
・秋は取付の水が湧いておらず、担ぎ上げる必要があるので荷物が重くなる。ケーブルが設置された後の６月頃が、日も長いし、一番快適かもしれない。
・トラバースが多くて岩も脆く、人気ルートで渋滞の元にもなるので、やはりホールバックで荷上げするルートではないと思う。
・初日の行程が長くなるので登攀スピードはそれなりのものが要求され、軽量速攻のトレーニングが必要。
・アプローチの危険度や岩の脆さ、軽量速攻が求められるなど、エルキャピタンよりは大分アルパイン要素が強いと思った方が良い。
・グレード感は、ハーフドームに限ったことではないけれども、10台までは少し辛めに感じる。特に5.9や5.8がうっかりすると牙を剥いてくることもあるので油断なきよう。

素晴らしいルートでしたので、是非登ってみてください！
何か質問あれば、岩場か、HPのお問合せフォームから遠慮なく聞いてください。

 

船戸（記）
またまたしばらく記録を上げていませんでしたが、雨にも負けず風にも負けず、コロナ感染にも負けず、愛車のリコールにも負けず、活動を続けている私（一部秀峰メンバー）の２０２６年度ここまでの活動をご紹介します

 

冬（１－３月）
今年の冬は２回の空振りを含む、４年越しくらいの宿題だった屏風岩２ルンゼの登攀に成功したのがとても嬉しい出来事でした。過去付き合ってくれたメンバーにも、今回付き合って貰ったFさんには、本当に感謝！

屏風岩２ルンゼ

 

南岳西尾根（残念ながら最後のリッジが細すぎて敗退・・・）

 

宝剣岳２尾根

 

春（４ー６月）
この辺りから天候不順に悩まされ始める。一応、暖めていたカサメリ沢、真実の口のMOSに成功したくらいで後はジム練が多かったような・・・

真実の口（カサメリ沢）

 

夏（７－９月）
変わらず、天候不順に苦しむ・・・晴れ間を求めて西に東に右往左往

坊抱岩（ここは晴れが多く、乾きも早いので助かりました）

 

基礎講習も行いました（遊んでいる訳ではない）

 

そしてシルバーウィークは北海道に。快晴続きで楽しい遠征となりました

 

ちなみに、このシルバーウィーク中は他にも海外遠征に出かけた人が居て、皆さんクライミング満喫していたようです

ヨセミテ

 

今年の冬は、どんな登攀が出来るのか。今から楽しみです。
船戸

 

2026年5月1日～9日
河合（記）、会員外４名

今回のきっかけは職場だった。
クライミングを始めたばかりの新人クライマーK君とＹ君から、「ヨセミテ行ってみたいんだけど」と相談を受けた。
いや、まだ外岩のリードすら、ほとんどやったことないでしょ君たち。マジ？
そういえば一月前に小川山レイバックに放り込んだ気がするけど、クラックにハマった？
どうやら本気らしい。
そういえばコロナ禍以降、ヨセミテから随分足が遠のいてしまっていて、私自身、行くきっかけを求めていた気がする。
丁度良い機会なので話に乗っかり、海外遠征の道連れTさん、更にKさんを誘って５人で行くことにした。

１本のルートを狙う遠征はEquinoxで疲れたので、今回は2018年９月と2019年GWに訪れた際の宿題と向き合いつつ、あまり狙わずまったりヨセミテを楽しむことにした（が、結局打ち込んだ…）。
と言いつつ、お土産は欲しいので、３つ目標を決めた。
・Separate Reality 5.11d（前回PPまで）
・Tales of Power 5.12b（前回ビレイのみ）
・Midnight Lightning V8を前回より進める（前回スタート４手目左手遠いカチ止まらず）

4/29
各自バラバラの飛行機でサンフランシスコ空港のHertz集合、マーセドまで。

4/30　晴れ
朝出発するも、140号線が崩落で通行止め、止むを得ず120号線経由でYosemite入り。

キャンプ4は早い者勝ちではなく、システムが変わって予約済なのでゆっくりチェックイン、まずはCamp 4ボルダー。

Little Columbia BoulderのAll Star Movies Mantel V1 ★や周りのVB ★でアップ、Shiever Warm Up Boulderの名無しフェイスV1 ★までは落ちなかったが、名無しカンテV3 ★★ で早速落ちた。
相変わらずCamp 4ボルダーは辛い。
5回位トライして漸く完登も、ヌメりと蚊の襲撃で心が折れかけた。
今年はやたら蚊が多くて、エルキャピタンの頂上も雪がなく、季節が進んでいる気がする。虫除けもってきてよかった。

その後、前回バラすも登れなかったAment Arete V4 ★★★★（立ちスタート）を今回は1撃、前回やはり核心右手の止まらなかったBacher Cracker V4 ★★★も打ち込んだら登れた。
Bacher CrackerはV6位に感じ、かなり辛い印象。

そしてアップは終了、本命のMidnight Lightning V8 ★★★★へ。やはり夕方になるとマットがたくさん。
打ち込んだところ、前回止められなかった左手カチが漸く１回だけ止まったがランジに入れず。一手一手が悪い！
今回はボルダーのトレーニング不足なので登れる気はしないが、やらなきゃいつまで経っても登れない！
クラックのメインターゲットが落ち着いた後で、可能な限り頑張ってみることにした。

5/1　晴れ
この日はロス在住のＴさんも合流、Above the Cookiesエリアにある、ルーフクラックで名高い★★★★のSeparate Reality 5.11dへ全員で行ってみることに。
懸垂下降地点には新たにボルトが２本打たれていたけど、うっかり見落としかけた。
肝心のルートはやはり出だしが染み出していて、出だしは足拭き雑巾必須。
ワイド部分の左面も濡れていたけど、まぁ登れるだろうということでトライ。
まずはTさんがトライ、フラッシュ成功まで後１手のところでガバを取り損ね撃沈、惜しかった！
次はロスＴさんがピンクトライ、途中で降りてきた。
ＴさんのRPトライのため、河合の１便目は半分トップロープのピンクトライ。
核心のオフセットしたシンハンドまでは問題なかったが核心はそれなりに悪く、RPトライでもないので早々にテンション。

カム回収を挟んでTさんのRPトライ、なぜか１便目より危なげがあったが無事RP。
ロスTさんのトライとカム回収を挟んで、河合も無事RP、クラックがオフセットしていて右足を入れづらく、大体キャンパ気味なってしまい無駄にヨレて、ちょっと危なかった。
登っている写真もロスTさんに撮っていただき、７年前の心残りをまた１つ回収。

この日の核心は帰り。
登らずに早々に離脱したKさんK君Y君組にユマールを全て貸し出してしまい、マイクロトラクションでどっさり荷重ユマーリングしたが、ミリ単位とは言わないまでも数cm単位でしか上がらなくなり地獄だった。
空身でユマーリングした後、荷上げするべきった。
荷物もうっかり背負ってしまっていたし（重い荷物背負ってのユマーリングはお勧めしない）、色々忘れている。
さらに、斜めの取付に長い間座っていたら太ももが激しい筋肉痛になってしまった。

5/2　晴れ
この日はTさんとロスTさんの３人でSeparate Reality 5.11dの下にある★★★★のTales of Power 5.12bへ。
以前Iさんのビレイで下降して以来の対面。
前日ソロでトライしていたジモティから、「ありったけ1番カムを持っていくべし。0.75？NO, NO!!」とアドバイスをもらっていたので、１番を５個かき集めた。
傾斜が被っているので下降もルートにカムでケーブルしながら。
確かに核心と思われるスプリッターは無限１番サイズで、0.75だと、ところどころ開き気味にしか決まらない。
着地点は居心地の悪いブッシュ、木にアリが巣を作っていて着地するなり総攻撃を受け、噛まれた。

さらに遮るもののない灼熱地獄、なんとか靴を入れていた袋で小さな日陰を作って耐えたが、脱水になりかけた。
当然こんなコンディションなので岩は容赦なくヌメった。
Tさんに、「先に行く？」と聞くも、「どうぞどうぞ（言い出しっぺなんだからとりあえず行ってボコされて来い）」ということで、とりあえず河合が１便目。
下部のワイドは奥にジャムが効くのでそんなに大変ではないけど、アップなのもあって上部でテンション、中間部の大レストポイントへのマントルも思ったより悪く、またテンション。
後半の被ったタイトハンド～シンハンドが本ルートのハイライトかつ大核心。
出だしタイトハンドが決まったが、すぐにシンハンド。
でも、この手のクライミングは日本のいかさま師やらで、散々経験してきている。
クラックが少しでも広がったところまで、躊躇せず突っ込むのみ。
ランナウトさせて気合でカムをセット、またグイグイと高度を上げていく。
気分がハイになってきたぞ！
ふと我に返って最後テンションしてしまったが、ムーブを揉まず上に抜けた。

最後のワイドも、入ってしまえば落ちる要素はなく、大きなカムも不要。
続いてＴさん、下部はノーテンで抜けるも、核心シンハンドにサンドバックされていた。
ロスＴさんも激闘、皆が暑さにやられてきたところで２回目が回ってきた。
グロッキー状態だが、取付のクラック（冷たい風が出てくる）で頭を物理的に冷やしてから、当然狙っていく。

下部はもう問題なし、5.11-程度か。
中間部ノーハンドゾーンでしっかり休み、核心へ。

上部シンハンドは繋げると結構辛く、ランナウト状態で２手ほど危うかったが、気合で耐えてRP。
体感5.12a。
手が薄目のため有利と思われ、いかさま師の方が２グレードは難しく感じた。
多分無理だったと思うけど、恐れずに１撃を狙っていくべきだったと少し後悔。
なお、１番は合計４つ使った。
核心は0.75番の場合少し開き気味になってランナウトには少々心許ない気がしたが、探せば良いセット場所はあるかもしれない。
ロスTさんのこれまた気合のトライを挟んで、Tさんのトライ。
１回目のサンドバック具合はどこへやら、粘りに粘って魂のRP！
曰く「暑いし絶対明日来たくないという思いで行ったら登れた」「ムーブなんてない、ただ頑張るだけ。どうやって登ったかなんて覚えてない」とのこと。
帰りがけにＴさんの荷上げ練習を横目に見つつ、気持ちよく空中ユマールで帰った。

30mの空中ユマールは、場所も相まってビッグウォール感あって爽快だ。

5/3　晴れ
河合はアクティブレスト、あわよくばイレブンのオンサイトを狙って、皆でCookie Cliffエリアへ。
めちゃくちゃ日当たりが良くて暑く、ルートが混んでいたのもあり、速攻で心が折れてエンクラへシフト。
まずはMeat Grinder 1p 5.9 ★★★をフラッシュ。
綺麗なコーナークラックで、2pの上まで繋げると面白そう。

迫力に気圧されて以前見ただけでトライできなかったOuter Limits 5.10b 1p ★★★★は、気持ちよくオンサイト。

快適ハンドと聞いていたけど、私にはワイドハンド気味だった。
要所で休めるのでオンサイトを狙いやすいと思うけど、長い！（ヨセミテ的には普通か？）
流石Yosemiteの★★★★ルートは凄い。

新人Ｋ君は２時間近くぶら下がっていて、途中敗退だったけど凄い粘りだった。
しかし、途中にカム残置敗退は良くないので、取り付いたらエイドでもいいからちゃんと終了点まで抜けよう！（河合がオンサイト時、ついでに回収）
この日でロスＴさん夫妻は離脱、今回もありがとうございました！

5/4　雨/曇り
遂に雨が降ってきて完全レストと思いきや、フリーライダー帰りのＫさんＡさんから、「名張の上に鳳来が乗っていると噂のGrotto行きましょうよ」と誘われ、ジャイアントセコイヤを見に行くその他４人と別れて、一路Grottoへ２時間のドライブ。

曇りでほぼ雨は止んでいて、岩が見えるもアプローチで迷った。
いっそ藪に突撃しようかと思ったが、Poison Oak（Oak（カシ）と名がついているが、ツタウルシの仲間で、かぶれる）の群落がそこら中にあって諦めた。

ハヤブサに威嚇されたりハチドリを観察したりしながら、２時間近く彷徨ってようやく到着、トポで★★★★★のついているストレートクラックのRawhide 5.11aをＡさんに続いてトライしてフラッシュ。

まぁヨセミテにあったら★★★位かな。
見た目5.10bと豪語してしまったけど、しっかりオフフィンガーで悪かった。
このエリアは小雨程度なら十分登れる。
その後KさんがティックをつけていたSonoraの街のピザ屋（ Mike’s Pizza of Sonora）は大当たり、とても美味しかった。

5/5　小雨/曇り
この日も小雨で冴えない天気。
ヨセミテ内で雨でも登れると評判のChapel Wallへ皆で向かった。
K君Y君がどこかのエリアで知り合ったクリスも現地合流。
しっかり乾いていた。
ＫさんＫ君Ｙ君はクラック、Ｔさんと河合は右隣のボルトルート、Drive By Shooting 5.12a ★★★★狩り。

Drive By Shootingはとんでもない量のチョークが乗っていて掃除が大変だったが、１便目で問題なくトップアウト。
ヨセミテの5.12aなので構えていたが、意外と易しい。
出だしが高く、随所にクラックがあるので、カムがあると便利。
Ｔさんはフラッシュ、さすが。

河合は再び降ってきた小雨の中２便目でRP、ちょっと危なかった。
その後はクリスに、今まで使ったことなかったトライカムのセットと回収の仕方を習ったりしながら、まったり過ごした。

North DomeのCrest Jewelはとても良いルートだそうな。

その後、再び曇りになってきたので、Midnight Lightning V8へ移動し鬼打ちを開始。
遠い左手止めはコツをつかみ、ライトニングホールドへのランジまで３回辿り着いたが、ランジで体勢を崩して背中から落ちてしまい、首がむち打ちになりかけ、危なかった。
この日テン場を共有したStephenがマットを３枚持ってきていて貸してくれるというので、翌日朝から再びMidnight Lightning V8に打ち込むことにした。

5/6 晴れ
朝イチでＴさんと河合はMidnight Lightning V8を打つも、すぐに気温が上がってコンディションが悪くなってきた。
数回でトライをやめ、Stephenが行きたいというSunnyside Benchへ付き合うことに。
Stephenが途中のチムニーを登りたいというので、ダメなお手本を見せてみた。

Sunnyside Bench ではJamcrack 1p 5.7+ ★★★★をトライ、素晴らしいクラックだった。

こんなルートでクラックを始めたら、みんなクラックが好きになるのではと思った。
その後、隣のLemon 5.9 ★やSwan SlabのSwan Slab Chimney 1p 5.5 ★、Grant’s Crack 5.9 ★★★★を、Stephenのビレイをしつつ、まったりと登ってアクティブレストを堪能した。

夕方には突然フリーソロ集団がアプローチシューズで一斉に登りだして驚いた。
Stephen曰く「ヨセミテのカルチャーだよ。俺はやらないけど。。。」

確かこの日、Ｔさんが遂に衝動に負けて120lのホールバックを買っていた。
ヨセミテから猛烈なモチベーションを補給された模様。
これで、もうビッグウォールやるしかないぞ！
帰りがけに知らない人から「おっ、Newじゃん！」と声かけられていた。

5/7 晴れ
この日もTさんと朝からMidnight Lightning V8。
遂にライトニングホールドを1秒位捉えたが、振られに耐えられず落ちてしまった。

すぐに暖かくなってきたので、翌日の本気トライに備え、その後完全レスト、昼飯にバイソンの肉を焼いたりしてキャンプ4でまったりと１日を過ごした。
天国だった。
無限にいたい。

夕方には昼寝から起きだしてエルキャピタン取付に久しぶりに足を運んだ。
以前スタートに使ったPine Line 5.7からThe Noseを見上げて、こみ上げてくるものがあった。
ここは自分にとって特別な場所になっているみたいだ。
Ｔさんも大いにモチベーションをもらった模様。

この日はCurry Villageのピザに、列に並んでありついた。
こちらも旨かったがSonoraのピザの方が上かな。

5/8 晴れ
早起きしてTさんと本気でMidnight Lightning V8を狙うも、ダラダラ登っているとはいえ９連登のせいか体にキレがない。
ライトニングホールドは一度も止まらず、到達点が下がってしまった。
この日はStephenが帰っていたのでマットが２枚のみ、２回マットの外に吹っ飛んでしまい、うまく着地はできたけど痛かった。
Ｔさんは遂にマントルまで辿り着くも、右足がスリップして背中からの危険なフォール、歯と踵を負傷してしまった。
やはりマット２枚でトライするのは無理があった。
午後からは、日本で場所を教えてもらったPhoenix 5.13aを冷やかしに行く予定だったが断念、Tさんには大事を取ってレストしてもらい、一人でLost Westボルダーへ。
狙いはルーフのフィンガークラックと噂のDeliverance V8 ★★。
とりあえず空身で行くも普通に迷い、マット２枚で行くにはあまりにきつくて分かりづらいアプローチに辟易、蚊の集団攻撃を受けながらも辛うじて到着。
新しく売られていた写真付き辞書トポのおかげで何とか辿り着いたけど、諦めて途中で帰ろうかと思った。

出だしのルーフクラックは問題なかったが、後半のフィンガー部分から急に悪くなり、指残置を怖がって、ムーブをバラすことはできなかった。

でも、Midnight Lightning V8よりは簡単に感じた。
隣の名無しV6フィンガークラック★★も、トライはしなかったが、全くできる気がしなかった。

その後Cedar Crack V5 ★★に寄るも、がっつりワイドで手はスッカスカ、スポッターなしのインバージョン（これが正しいのか不明）に恐怖して敗退。

日当たりアツアツのTo Be Someone V4 ★のリーチーさに絶望して、サンドバックされて帰ってきた。

5/9　晴れ
いつの間にかクライミング最終日だ。
Tさんが一応登れるというので、皆でReed’s Pinnacleエリアへ。
遂に10連登だ。
とりあえず★★★のLunatic Fringe 5.10cをトライしてみようとトポを見ると、どうやら上まで繋がっていてBeyond Lunacy 5.11c ★★★となるらしい。
Yosemiteに来てからでかい壁を見上げ続けて、マルチピッチ欲が再燃してきたこともあり、Ｔさんもフォローなら大丈夫ということなので、オールリードで行けるところまでトライさせてもらうことにした。
1p Lunatic Fringe 5.10cは３つ★どころか４つ★をあげたい、素晴らしいルートだった。

核心はオフフィンガー気味のぐいぐい登れるフィンガー、ぎりぎり80mロープならロアーダウンできる長さも含め、今回のツアーで登ったルートで一番良かった。
気持ちよくオンサイト。
2p 5.10cは一転してデリケートなフィンガークラック、気合を入れてオンサイト。
3p 5.9はトポのライン取りが多分誤っていて、行ったり来たりしつつ、結局一つ右のコーナークラップから登りオンサイトしたが、ライン取りに悩んで時間を食ってしまった。
4p目5.10dはグラウンドアップボルトの超ランナウトスラブセクションから始まった。
行くか悩んだけど、意を決して離陸。
ボルトはるか足下の10d熱々スラブムーブは今回一番痺れた。
前半ボルトセクション最後の、後で打ち足されたと思われるボルトの部分でミスって、呆気なく落ちてしまった。

その後のクラックセクションもランナウトがきつそうで、上部もさらにスラブが続いているのが見え、「こんなところで頑張りすぎて怪我してもなー」と、心が負けてビナ残置して敗退。
比較的新しいルートで、あまり登りこまれておらずワイルドだけど、中々面白く、いつかまたトライするかもしれない。
この日はマーセドまで移動、ヨセミテで買ったチョコの土産を車に残置したら、全て溶け切っていて凹んだ。
Ｔさんはしれっとザックにチョコを避難させていた模様、教えてよ！！

5/10
サンフランシスコ空港へ移動。例によって皆バラバラの便なので現地解散、と思ったら、前日飛行機に乗り遅れてしまったＡさんと再合流。
最後まで気は抜けませんな。

今回、打ち込んだMidnight Lightning V8を登れなかったのは悔しい。
明らかに準備不足だったので、鍛えて戻ってきたい。
初めてYosemiteのショートピッチをたくさん登ったけど、ルートの長さがグレードにあまり加味されていないこと、アメリカンサイズの手が基準となっていること以外は、日本のグレード感とそこまで変わらないように感じた。
やはり次はデカい壁をやりたい。
久々にマルチを頑張ろうというモチベーションをもらえたのが、個人的には一番の成果だったと思う。
新人クライマーのＫ君Y君（もう１年経ったから新人ではない？）には、最高の練習環境で良い刺激になったのではと思う。
この後Ｋ君はクラック、Ｙ君はボルダー頑張ろうと思ったそうな（？）。
私は、クラッククライミング始めた頃は「クラックが上手くなってからヨセミテ行こう」と思っていて、実際ある程度登れるようになってから初訪問したクチだ。
でも、ヨセミテには練習に良い易しい★付きルートもいくらでもあるので、早めにヨセミテを経験した方がモチベーションに繋がり良いのではと思った。
Ｋさんも、団体行動しない河合＋Ｔさんの代わりに、Ｋ君Ｙ君を鍛えていただき、ありがとうございました。
ロスＴさん夫妻にも、また一緒に遊んでもらい、バッテリーなど支援物資貸していただき感謝です。

あぁ、早くあの谷にまた戻りたい…

成果
Tales of Power 5.12b 2撃
Drive By Shooting 5.12a 2撃
Separate Reality 5.11d RP
Rawhide 5.11a FL（Grotto）
Lunatic Fringe 5.10c OS
Beyond Lunacy 2p 5.10c OS
Outer Limits 1p 5.10b OS
Beyond Lunacy 3p 5.9 OS
Grant’s Crack 5.9 FL
Meat Grinder 1p 5.9 FL
Lemon 5.9 FL
Jamcrack 1p 5.7+ FL（3分）
Swan Slab Chimney 1p 5.5 ノーテンフォロー
Bacher Cracker V4 RP
Ament Arete V4 RP
Unnnamed Arete (Shieve Warm Up Boulder) V3 RP
Unnamed Face (Shieve Warm Up Boulder) V1 OS
All Star Movies Mantel V1 OS
（V0以下省略）

宿題
Beyond Lunacy 4p 5.10d
Midnight Lightning V8
Deliverance V8
Cedar Crack V5
To Be Someone V4

P.S.
ヨセミテはクライミングだけでなく、自然も素晴らしい！

 

2026年3月8日（日）
山崎（記）、小池

3年前、天候条件で敗退したフリーウェイに、再び挑戦してきました。
屋久島南東部・モッチョム岳（本富岳）南壁にある全12ピッチのマルチルートで、スラブ主体の長大なラインです。
「ひと月に35日雨が降る」とも言われるほど雨の多い島。今回も初日は雨に降られ、3年前と同じく「敗退」の二文字が頭をよぎりました。まさに天候が核心となるルートです。

 

◆◆◆行動記録◆◆◆

前々日（移動日）
昼前、鹿児島経由で屋久島空港に到着。路線バスで拠点となる安房へ移動。
島内観光を兼ねて壁の偵察へ向かう。車で約20分ほどの距離。
3年ぶりにモッチョム岳と対面。非常に印象的な山で、特に南面、フリーウェイのある標高差約400mの岩壁は素晴らしい。
双眼鏡で壁を観察すると、所々に黒い模様が見える。予報では午後から雨。寒冷前線の通過によるもので長雨ではないが、一時的に強く降る見込み。できるだけ濡れないことを願いつつ、壁のコンディションが気がかりだった。
16時頃からまとまった雨。あとは早く止むことを祈るのみ。

前日（予備日）
移動日に雨が降ったため、この日は登らず様子見とする。
朝から晴れ、風も強く乾きは期待できる状況。日中は島内観光をし、夕方に再度壁を偵察。
前日と同様に黒い模様は見えるものの、岩はテカっておらず、上部は乾いている様子。
偵察の結果、翌日の決行を決めた。

3月8日
5時15分頃、車2台ほど停められる駐車スペースに到着。まだ真っ暗な中、フリーウェイの取り付きへ向けて歩き出す。
取り付きまではヤブの中を、3年前に記録したログを頼りに進む。途中にはテープもあり、ルートは概ね分かりやすい。
三角岩の取り付きには6時40分頃到着。すでに明るくなっており、壁の状態を確認すると濡れていない。前日の偵察で見えた黒い模様は、水の流れる部分がコケ状に黒くなっているためで、濡れると滑りやすくなると考えられる。
準備を整え、7時20分頃に登攀開始。

1ピッチ（25m、5.7）小池
三角岩左側の草付き凹角を登る。草が生い茂っているが、スムーズに抜け、三角岩上の安定したテラス（ボルト2）に到着。

2ピッチ（30m、5.10d）山崎
三角岩の左端から、ボルトに沿って左上へ。いったん右のフェイスに戻り、再び左へ凹角をたどり、ビレイポイント（ボルト2）へ。
岩は乾いていてコンディションは良好。細かいカチを拾っていく、バランスの要求されるやや強傾斜のスラブ。途中、小カンテに乗り込む箇所がやや悪く、少し厳しい。

3ピッチ（30〜32m、5.10b）小池　
出だしは凹角。決め手となるホールドが乏しく、やや緊張する。登っていくと右壁にクラックが現れる。
オーバーハングに上を抑えられるところで左へ出て、少し登るとビレイポイント（ボルト2）。さらに左上にもビレイ点はあるが、手前でピッチを切った。

4ピッチ（40〜43m、5.8）山崎
左へ出て小テラスに乗り、緩傾斜のスラブを進むと、草に埋まったクラックが現れる。草をつかみながらクラック沿いに登り、大きなヤブ帯へ。
壁に突き当たった位置の立木でビレイ。シューズは泥だらけになる。

5ピッチ（25m、5.10a）小池
ヤブの中を右壁に沿って少し進み、デルタハング直下の短いクラックへ。抜け口にボルト1。
クラックではC2・C3を使用。やや湿っており緊張感がある。
抜けると快適な黒稜テラスに出て、ビレイポイント（ボルト2）。展望が良い。

6ピッチ（30m、5.9）山崎
ここからトラバースに入るが、敗退設定時刻前のため登攀を続行。
黒稜テラス左端からカンテを回り込み、デルタハング直下をバンド沿いに左へトラバース。バンドが消えたあたりから草付き混じりのスラブを直上し、その後ヤブに突入。しばらくヤブを漕ぐと、開けたテラス（ボルト2）に到着。
トラバース中、下方にボルトが見え、別ルートと交差している様子。

7ピッチ（40m、5.10c）山崎
出だしはボルトに沿って左上し、その後スラブを直上。バランシーだが、礫が大きく凹凸があるため、慎重に行けば問題ない。
終了点手前の最後のボルトは破断している。その先をしばらく登ると、安定したビレイポイント（ボルト2）に到着

8ピッチ（45m、5.10a）小池
正面の岩を左に回り込み、ヤブの凹角をやや右上。その後、小バンドを左へトラバースし、小さな段差を越えてスラブを登る。
スラブを直上すると、ルート中間部の大ヤブ帯へ。大岩の左側を通り、10mほど左上の開けた場所へ向かって薮を漕ぎながら進むとビレイポイント。ただしボルトは1本のみで、付近に立木あり。

9ピッチ（25m、5.10a）小池
凹凸のある緩傾斜スラブを登る。快適で楽しいピッチだが、
ここまで累積した足への負担で、緩めのシューズでも痛みが出てくる。
安定したビレイポイント（ボルト2）に到着。

10ピッチ（35m、5.10c）山崎
左へ出てからボルト沿いに急なスラブを直上。下部はバランシーだがホールドは極端に悪くはなく、慎重に進めば問題ない。
途中からフレークが現れるが、叩くと不安定な音がして脆そうなため慎重に扱う。
上部は傾斜がやや緩むが、ホールドが極小かほぼなく、足場も悪く難しい。ただしボルト間隔は近く安心感はある。
ボルトに沿って右上し、小テラス（ボルト2）へ。トポではボルト25本とあるが、実際にはそこまで使用しなかった。

11ピッチ（30m、5.7）小池
右上のヤブをたどると最初のピン。その後、正面のヤブを越えると次のボルトが見える。途中には朽ちたリングボルトもあり。
傾斜は緩いが、ボルト間隔が非常に遠く油断できない。
右上気味に登ると、安定したテラス（ボルト2）に到着。ここからの展望は素晴らしい。

12ピッチ（30m、5.9）山崎
目の前の緩いスラブを直上。よく見ると、はるか上に最初のボルトがある。
ホールドはほとんどなく、完全なフリクション主体。落ちられない状況の中、足指の痛みに耐えながら丁寧に一歩ずつ荷重して登る。
途中、小段差を越えてヤブ帯に入り、適当な立木でビレイ。

13ピッチ？（ヤブ）山崎
ルート終了点から祠まで。
最終ピッチ終了後、山頂まではすぐと思いきや、強烈なヤブ漕ぎとなる。
立木から左へ微かな踏み跡をたどるが、非常に濃いヤブ。ロープを解きたくても脱げる状況ではなく、ロープを伸ばしたまま進む。
約20分のヤブ漕ぎの末、16時頃、祠のあるモッチョム岳山頂に到着。後で調べると右側を進む方が良かったようだ。

下山（約3時間）
山頂からは南岸と太平洋を一望できる絶景。内陸側には低い雲が立ち込め、神秘的な雰囲気。宮之浦岳は見えなかった。

一度コルへ急降下し、その後モッチョム岳より高い隣のピークへ登り返す必要がある。以降は登山道をひたすら下降するが、歩きにくく負担が大きい。
途中、モッチョム太郎や万代杉といった巨木を見ながら慎重に下り、19時30分頃に千尋の滝登山口に到着。

 

◆◆◆総括◆◆◆

スラブ主体のロングルートで、トラバース、クラック、ヤブ漕ぎと変化に富んだ楽しいルート。何よりロケーションが素晴らしい。
一方で行程・下山ともに長く、体力的な負担は大きい。時間管理は特に重要。
また、回転するボルト（カットアンカー）が多く見られた。
岩質は花崗岩だが、小川山とはやや異なるタイプ。フリクションは概ね良好。

コースタイム
・取付きまでのアプローチ：約1時間20分
・1P〜5P終了点（敗退判断地点）：3時間15分
・6P〜12P終了点（ルート終了）：5時間13分
・山頂まで：約20分
・下山（登山道）：約2時間50分
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共同装備
・クイックドロー／アルパインヌンチャク：計25本
・カム：C3・C2 各1（5Pのクラックで使用）
・ダブルロープ：50m×2本
・捨てビナ／捨て縄：各2
・ナッツ数本（破断アンカーのバックアップ用）
________________________________________

個人装備
・基本的な登攀装備一式
・行動食適宜
・水：各自1.5L（半分ほど残った）

シューズ
アルパインサイズのミウラを使用。
普段のマルチではTCプロを使うが、このルートは花崗岩スラブ特有の「ツブ立ち」が主体。終盤はかなり痛かったが、柔らかいシューズでは対応できなかったと思う。
________________________________________

 

◆◆◆その他情報◆◆◆

シーズン
多雨のエリアのため、岩が乾かないと登れない。1月の記録も多いが、行動時間が長いため今回は日照時間を優先。
前日が晴れ＋強風でコンディションは非常に良かった。
暗くなってからの下山はかなり厳しい。
ヒルはすでに出ており（荷物に付着）、ヤブも多いので春先でも対策必須。
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温泉
・尾之間温泉（300円）
7:00〜21:00／月曜休
源泉が浴槽下から自噴する極上の湯。
石鹸・シャンプー・ドライヤーなし（要持参）
・平内海中温泉（300円）
干潮前後約2時間のみ入浴可
野趣あふれる混浴温泉（湯あみ着OK／水着不可）
PayPay可だが電波不安定
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食料・買い出し
コンビニなし。
安房ベース利用の場合はAコープのみ（19時閉店）。
空港付近まで行けば22時まで営業の店舗あり。

 
 

2025年12月24日〜2026年1月6日
河合（記）

「I’ll be back.」
夕暮れのJerry’s Quarryで一人呟いたあの日から１年、再び彼の地に戻ってきた。
奴は変わることなく静かに佇んでいた。
さぁ、１年ぶりの再会を楽しもうではないか。
今冬のJoshua Tree遠征が始まった。

１年前、一人でEquinoxだけ執拗にトライし続け、同行者には幼稚園児扱い、岩場で会った人からもクレイジー認定、いつしかHidden Valleyキャンプ場に巣食うイカれた日本人として微妙に有名になってしまった昨冬、結局Equinoxは登れる気配もなく敗退を喫した。
クラックを始めるきっかけとなった憧れのルート、このままでは終われない。
当初は一人でリトライするつもりで、改めて準備を行うことにした。

そんな折、救世主は職場に現れた。
噂に聞いていた職場最強クライマー、ボルダラーTさんが転勤で東京に姿を現したのだ。
何でも、四段を登ったことがあるとか。
早速ホームジムの秋パンで雑談していると、ボルダラーと聞いていたのに、「ロングナイト5.12bを登った」だの、香ばしいワードがポンポンと出てくる。
もしや、「こちら側」では？
ということで、Equinoxの話を切り出してみると、「いいね！」の反応。
よしっ、じゃあ年末行くか！
その場のノリで２年連続のジョシュア行きの同行者が決まったのであった。

その後は、神奈川県絶滅危惧種調査ボランティアの終わった８月から、本格的な準備を開始。
Tさん始め、皆さんに付き合ってもらいながら、小川山で指に悪そうなルートを登った。
天まで上がれ5.12bはフィンガージャム要素がほとんどないことを愚痴り、故吉田和正さん遺産の厩戸皇子5.12bの名ルートっぷりを堪能、甲府39℃の中ローリングストーン5.12dを蜘蛛の巣払って登り、ヌメる流れ星5.12dでぶっ飛んで流れ星になりかかったりしながら夏シーズンを過ごした。
フィンガージャムの練習にはあまりならなかった気がするけれど、（私にとっては）高難度トラッドをきっちり登り切るトレーニングにはなった気がした。
そんなこんなで８～９月に少し貯めたマイルも、10月の26連勤110時間残業海外出張付きという前時代的労働環境でクライミングしている場合ではなくなり、ほぼ無に帰してしまった。
11月に入って漸く仕事が落ち着いたのでクライミングを再開、スーパーイムジン5.12bでリハビリ、体が戻ってきたところで花崗岩シーズンは終了。
名張ツアーで１年ぶりのいかさま師5.12bをギリギリ仕留め損なう（無念！）位まで持久力を戻し、城ケ崎シーズンに入ってブリザード5.12dに少し遊んでもらったところで、準備期間が終わった。
いよいよ出国となったが、やはり10月のロスは大きく、不安が残った。

12月24日　雨
前日夜に、サンタクロースからの嫌がらせで地雷級の仕事が飛んできたが、爆発前に処理して、今年何回目か、もはやよくわからない出国。
米国を通るのは２回目か。
フライト10時間を「短いなぁ」と思う位には感覚が麻痺してきている。
あっという間にロサンゼルス空港に着くと、Hertzレンタカーの前は水浸しだ。
「雨降ってんじゃん…」
「西海岸って冬は雨少ないんじゃないの！？」
と思ったが、気を取り直して陽気なHertzのおねーさんとやりとり。
荷物を見て「中くらいのSUVにアップグレードしたら？」と営業をかけられた。
Equinoxまでのアプローチはダート道で、深い水たまりができそうだった記憶があり、不安に駆られて思わずアップグレードしてしまった。
結果的にはこれが大正解、アップグレードしなかったらボルダーマット２枚が載らなかった。
Equinoxまでの路面自体は雨にもかかわらず、２駆でも全く問題ないレベルだったが…
その後は、Tさんと眠気に耐えて運転を交代しながら4時間半位かけてJoshua Treeの街まで。
クリスマスの帰省ラッシュで鬼のように道が混んでいた。
途中Denny’sに入り夕食、日本との、あまりのメニューの違いに戸惑った。
到着したJoshua Treeの街は思ったより雨が降っていないようだった。
この日はHigh Desert Motel泊。
駐車場横ではサバクトビネズミ（多分）が爆走していた。

12月25日　晴れ　風少し強め
まずはキャンプサイトを押さえに行かないといけない。
朝早くHidden Valleyキャンプ場へ行き、既に現地入りしていた松本のTさんKさんOさんパーティからサイト情報はいただいていたが、他に首尾よく空いていた平らで広めなテントサイトを運よくゲットできた。

入口にテント代を支払いに行って、すぐにEquinoxに向かった。
路面は全く問題なかったが、アプローチ道が昨年より青々としている気がした。
これはどうやら気のせいではなく、今年は雨が多くて植物が元気なようだ。
花も昨年ほとんど見なかったが、今年は真冬にも関わらず結構咲いていた。
前日の雨にも関わらずEquinoxは当然のように乾いていた。

早速テンション爆上がりのTさんがトライ、指をぼっこぼこに痛めつけて下りてきた。
やはりムズいらしい。
河合は、まずはトップロープでトライ。
記憶を頼りにジャムとスメアを繰り出す。
１年のブランクを経て、ジャムの場所は結構忘れていたが、思いのほかすいすいと中間部核心を抜けたところで、手順がわからなくなりテンション。
想定より感触が良く、次の２便目で１テンとなった。
しかし、昨年の最高高度までは辿り着けず。
この日のEquinoxは貸し切りだった。
帰り道に、やたら耳のデカいウサギと遭遇。
昨年は１頭も見かけなかったぞ。
その後、買い出ししようと思ったらスーパーはクリスマスで全部休み、空いていたJack in the Box（ハンバーガーチェーン店）でジャンキーな食事。
この日から、屁とげっぷが止まらず、Ｔさんドン引き。
米国のジャンキーな食事は私のやつれた胃腸には合わないようだ。
我々のテントサイトは駐車し易い場所にあって、１台分丸々空いていたので、ほぼ毎日、車中泊クライマーの溜まり場となっていた。
Bishopのレンジャーや幼少時代を沖縄で過ごした人など、色々な人が声かけてくれて、入れ替わり泊まっていくので、中々楽しかった。

12月26日　晴れ　凪
Equinox２日目。
アプローチの入口がわかりにくくて荒れていたので、Tさんと小石を置いて整備を始めた。植生を踏圧から守るためにも、帰り道迷わないようにするためにも大事な作業だ。
この日は凪いでいて気温も11℃前後と非常に登りやすい。
湿度は60％位と昨日に続き少々高めだったが、乾き手の河合は気にならない。
この日はトップロープで３回トライし、中間部の核心に手こずるも、３回目で遂にノーテンとなった。
これは行けそうだ。
Tさんも、昨日よりは大分感触が良くなったようだ。
流石に強い。
「明日からリードだねー」と話す。
この日は漸く行きつけのスーパーStater Brosが開いていて念願の牛肉が買え、昨年に続きステーキ＋パン＋スープの日々が始まった。

12月27日　晴れ　爆風
さあ、今日からRPトライだ！
と気合入れつつ、爆風予報なのでまったりアプローチ整備しながら向かった。
小石しか目に入らなくなったら、うっかりサボテンの棘が指に刺さった、いてぇ。
何やってるんだ…
このルートに通っている人なら知っている。
「爆風の日はグレードが上がる」
それでも覚悟を決めて１便目からリード。
前半の核心を辛うじて超えたが、クラック左面のゴミスタンスに乗せた足が、風でバランス崩れると簡単に抜ける。
クラックに刺したカムも、カラビナが揺れてクリップできない。
「ヤバイ、ぶっ飛ぶ、クリップできた！」
という感じで中間部の核心は超えたが、後半の幅広フィンガーゾーンをこなすパワーは残っておらず、呆気なく落ちた。
あまりに怖かったので、次の便はトップロープに戻すも、普通にテンションが入った。
だめだこりゃ。
Tさんも強風の洗礼を受け、ロングフォールでぶっ飛んできた。
この日は地元の１パーティ、ブロンソン氏とご一緒した。
惜しいところまで行っていた。
インディアンクリークの0.4を8つ使う狂ったフィンガールートをお勧めされた。
5.13b/c位らしいのだが、ルート名を忘れてしまった。
ブロンソン氏は5.12・5.13クラックを登りこんでいるらしく、ヨセミテやインディアンクリークの色々なルートの情報を教えていただき、感謝。
なお、経験豊富なブロンソン氏曰く、「俺の指は結構太いけど、Equinoxは5.13aに感じるぜ」とのこと。
かなり惜しいところまで行っていたが、これからスペインにクライミングトリップとのことで、「Good luck!」との言葉を遺して去っていった。
なお、後日RPしたとMountain Projectを通じて連絡があった。
なお、多分この日から（もっと前からだったか？）、Equinoxをトライする面々の残飯を漁るサバクトビネズミが出現するようになったが、この日は顔見せのみ。
まだ警戒されているようだ。

この日はロス在住で、昨年もお世話になった日本人のTさんと、クライミングギアの充実っぷりに定評のあるNomad Venturesで待ち合わせ。
ボルダリングマットや電源等の支援物資を貸していただいた。
海より深く感謝だ。
時間も遅くなったので、この日はPanda Expressで夕食。
安い、量多い、味濃い。

12月28日　晴れ　爆風
この日も爆風予報だったのと、３日間のEquinoxトライで指がいい感じに腫れてきていたのでレスト日とし、スティングレイ5.13d見学ツアーへ。

１本手前の谷に入って迷うも、無事辿り着いた。
あまりの傾斜に、登っていないのに指が疼いた。
Fixが張ってあり、誰かトライしているようだ。

デイジーの花畑もあり、マクロレンズを持ってきて良かった！
その後、More Monkey than Funkey5.11cを見に行くも、トポの誤った矢印に惑わされ、また迷った。
Tさん曰く「瑞牆のアルカイックスマイル5.12a位」のルーフで、Separate Realityを知っている身としては、あまり食指が湧かなかった。

そもそもエンクラ（米国ではfun climbと言うらしい）する余裕が今後あるのか。
この日は29 Fitnessでシャワーを浴びた（５ドル）。
クライマーが来ることをよくわかっていて、スムーズに使わせてもらえた。

この日も牛肉ステーキで、Stater Brosで買った肉が、かつてない大当たりだったが、どの部位の名前だったか忘れた。
Eye何とか、だったような。

12月29日　晴れ　爆風
この日も爆風予報だったが、めげずにEquinoxへ。
気温6.5度、爆風、めげた。
めげないTさんは１本トライするも、出落ちして、めげてエイドダウンしてきた。
だよねぇ。
河合は結局トライせず。
Tさんがパーフェクトな無風レストポイントを発見して、そそくさと避難。
この日はクリスチャン氏パーティとご一緒した。
このクリスチャン氏、名に偽りあり。
爆風の中トライして落ちて「〇uck’in 〇uck!」と叫んでいた。
おいおい、その名前でそれ言うか？
Ｔさんはツボにはまったようで、その後、もはや間投詞のように「〇uck’in 〇uck!」と口ずさんでいた。
この頃からTさん（英語話せない、本人談）の英語かぶれ率が上昇。
日本語で話しかけると謎のアヤしい英語が返ってくるようになってきた。
頻出ワードは「You can do it!」「Come on!」と、やたら前向き。

その後はJerry’s Quarry周辺のボルダーエリアを見学して遊んだ。
気持ちの良さそうなランジルートV6があってそそられたが、ぐっと我慢。
Equinox登るまでは他は触らないぞ。
と思ったら、アプローチシューズで簡単なV0位の岩を登ってしまった。
クライミングシューズを履いていないのでノーカウントだ。

この日は、East Gateのビジターセンターを見学してから、肉を焼いた。

12月30日　晴れ　微風
この日は待ちに待った微風の日だ。
落とす気満々でEquinoxへ。
１便目で後半核心を超え、最後のレストポイントへ入れるも、途中足が切れてキャンパになって大幅に力をロス、最後の核心で落とされた。
でも、ノーミスなら行ける確信を得た。
２便目は、同じくキャンパになってしまったが、最後の核心を超えて、「行った！」と思った。
しかし、最後の最後で完全に余力がなくなり、後３手のところでぶっ飛んだ。
ロープに足が入らざるを得ないので逆さま落ち…
Ｔさんは、この日２便目で修正してきて、きっちりと完登！
が、しかし、小指の感覚が戻らないらしい。
大丈夫か？
この日はこの後が受難だった。
地元の３人パーティが来て、おねーさんがトップロープを懸垂下降しながら張っていた。
その後３人でトライしていたので３便目を出すタイミングを待ったが、なんか皆ずっとコンコンやっている。
聞いてみると、紫トーテムをスタックさせたとのこと。
「まじかっ！」
なんで0.4サイズのクラックに0.5なんて入れてるんだ、というか入ったんだ…
曰く、「テンパって入れちゃったわ」とのこと。
緩やかに屈曲しているルートなので、普通に下からビレイしてもらってロアーダウンでセットすれば、テンパることもあるまいに…
別のお兄さんにチェンジするも、あまりにずっとコンコンやっているので痺れを切らせ、
「回収得意なんで、代わりにやってあげるから１便出させてくれ」と頼んで、日没直前に泣きの１便。
しかし、残置カムが気になって集中できず、落ちなくなっていた中間部の核心で、残置カムが視界に入ったら普通に落ちた。
しかも、落ちた際にチョークバックに手が当たって、ブラシが岩の間に消えていって回収不能に…
なお、この岩の割れ目は靴を落とした人もいるらしく、昨年もブラシ１本飲み込まれたので、物を落とさないよう、要注意。
運よく残置カムは手では使わないところだったが、足置きには邪魔だった。
その後ヘッドライトを上げてもらい、意地になって１時間位格闘したが、結局残置カムは回収できず。
寒さと苛立ちで、思わず「くそっ！」と夜空に吠えて、下で待っている面々の空気を凍らせてしまった。
すんません…

やらかしたパーティも、真っ暗な寒空の下、ハンマーとナッツキーを振り回す姿にいたたまれなくなったらしく、「俺たちのテントサイトに来てくれたら暖かいもの出すよ～」と言って去っていった。
スタックパーティが先に帰ったので、その後ダラダラ片付けしていると、奴が出た。サバクトビネズミだ。
日が落ちたら極めて図々しくなり、サーマレストの上に落ちたパンくずを、目の前で漁り始めた。
ついにＴさんのギア袋の中にまで勝手に侵入し、勝手に出られなった。
「オラオラオラー、どうしたー」
「〇uck’in Stupid Mouse!」
「〇uck’in 〇uck!」
「お前はバカだー」
「袋のネズミとはまさにこのことだなー」
「とらわれすぎぃー」
「う〇こするなよ、絶対う〇こするなよ」
「やべぇ、かわいい…」
「う〇こしそう、こいつ…大丈夫か？」
「完全に今こいつ途方に暮れてるよ」
「動きはぇぇ」
「人間のエサに頼り切った結果がこの有様だぞ、君たちっ！」
「簡単に袋に入ってきましたもん、なんにも考えずに袋にはいってきましたよ、こいつ」
「あぁ、出たっ」（う〇こではない）
「（すぐにサーマレストにこぼれたパンくずを漁り始め）お前ちょっとは逃げろよ…」
という謎会話がネズミ動画に録音されていた（どれが誰の発言かは黙秘）。
私は認識できなかったが、Ｔさんの話ではもう１匹いるらしく、どうやら、つがいでEquinoxをトライする面々の残飯を漁る特等席を縄張りとしているらしい。
岩の下に結構新鮮なう〇こが散見されたわけだ。
丸くて恰幅の良いネズミだったが、岩の上での動きはとんでもなく俊敏だった。
沈んだ心が癒された。

この日は回収で遅くなったので２回目のPanda Express。
せっかくのＴさんのRP祝いなのに、河合は珍しく凹み切っていて申し訳なかった。
なお、Tさんは河合がカムを叩き続けている間に、地元パーティとの英会話を楽しんだらしく、次にトライするルートとして、Leave it to Beaver5.12aをお勧めされたとのこと。
おっ、Tさんの英語力が進化しているぞ！

12月31日　曇りのち雨　無風
一晩寝たら、どん底に沈んだメンタルは不思議と戻っていた。
最近、歳のせいで物忘れが激しく、Tさんも呆れる程なのだが、今回は幸いしたようだ。
「せっかくの美しいルートを残置無しで登れないのは悲しいけど、The Noseも残置だらけだった。細かいことは気にせず登ろう。残置トーテムは足置きに邪魔で難しくなったので、よりChallengingだ！」と前向きに捉えることにした。
アプローチのJoshua treeの花房が膨らんできているのを発見、癒された。

この日は雨予報だったが、午前中は持ちそうな気配だった。
チャンスは１便のみと読み、入念にアップして準備し、離陸した。
11℃、湿度30％、無風、最高のコンディションだ。
やはりそこには憎き残置カムがあったが、もはや何も感じず、踏みかけたが淡々と避けて足置きをこなした。
指が腫れていて思ったより指が入らなかったり、逆にスタックして抜かなくなったりもしたけど、やはり何も感じない。
淡々と、「指抜けねーなー」「腕戻ってこねーなー」「足切れないようしっかりゴミ踏むぞー」「ここで落ちたくねーなー」など、緊張半分であれこれ考えながら登っていたら、ほぼノーミスで最後のレストポイントまで辿り着いていた。
前日の２便よりは明らかに余裕がある。
「これは、ミスらなければ行ける。」
最後の核心は力が入ったが、慎重にこなしてビクトリーガバスタンスへ。
「あー、しんどっ。」
思わず、ぽつっと一言呟いていた。
念入りに休んでから、全力で保持り倒して超慎重にマントルを返し、てっぺんに到達、終了点を手繰り寄せてクリップ。
「終わった。」
呟いてから、叫んだ。
終わってしまった。
このルートを登りたくてクラックを始めた。
10年位は経ったかもしれない。
登れてしまった。
最初にこみ上げてきたのは、いつものように芯から湧き上がる完登の喜びというよりは、一抹の寂しさだった。
「終わった。」
これ以外言葉にならなかった。
気が付いたら、涙が流れていた。
とっても嬉しいはずなのだけど、何か一つの長い旅路が終わったような気がした。
暫くしゃがみこんで、動けなかった。

ふと、遠くから声が聞こえると思ったら、今日から合流のロスのTさんMちゃん夫妻だ。
めそめそしている姿をしっかり激写されてしまった、恥ずかしい。
その後記念撮影もしてもらえて、感謝。

足掛け２年、12日30便をかけてEquinox5.12cが登れた。
ローリングストーン5.12dや流れ星5.12dは、決して良い時期とは言えない夏にトライしたが、Equinoxよりずっと易しかった。
今まで登った他の5.12d以上はあるであろう城ケ崎トラッド（タランピオン、タランチュラ、スカラップ、ブリザード）と比べても日数、便数ともほぼ倍以上の労力がかかっていて、瑞牆か小川山にあったら5.13aはついていると思う。
Tさんも同じ感想で、少なくとも小川山の２本とブリザードよりは難しいとのこと。
だがしかし、ここは激辛サンドバッグの地、Joshua Tree。
昨日カムをスタックさせたパーティの青年は、「他にこれより難しい5.13をいくつも登っているけど、5.12台だと思う」と話していた。
また、Tさん曰く、河合はどうやら昨年作った難しいムーブに固執していたようで、もっと易しい登り方もあるらしい。
極端に難しいムーブはないので、持久力があって、この手のフィンガーに慣れている人はあまり難しく感じないのかもしれない。
それでも上部のガバ（だったらしい）フレークがぶっ壊れて綺麗さっぱりなくなっている現在、5.12cということはないだろうと思う。
圧倒的な存在感とかっこよさ、最初から最後までフィンガークラックという素晴らしくも恐ろしい内容がこのルートの全て。
グレードはあくまでも、人により付け足された特性の１つに過ぎない。
「目いっぱいのフィンガークラック」
これを体験したい人に、このルートは良いターゲットとなるだろう。

さて、無事終わったので次は残置トーテム破壊ミッションだ。
「ぶっ壊して回収するぞー」と意気込んでいたら別のパーティがやってきて、「えっ、カムスタック？紫トーテム？何それ、俺、丁ちょうど欲しいサイズなんだよね。俺が頑張るからいいよ！あ、ティックは参考にしたいから残しておいてねー」と陽気な兄ちゃんが言うので、回収とティック消しは任せることにしたが、残置カムの回収に成功したか、ティックをちゃんと消してくれたかはわからない。
ロスのTさんがフォローでEquinoxを初トライ、静かに闘志に火が付いた模様。
これでJerry’s Quarryとはお別れだ。
名残惜しく、何度か振り返った。
なお、ロスのＴさんが１週間後に再訪したところ、カムは無事回収されていたとのこと、よかった。

さて、残った時間で何をやろうか。
残りの日程は、散々付き合ってくれたTさんの専属ビレイヤーだ。
まずはTさんがSlashface V3がやりたいとのことなので、マットを取りに戻ったが、雨が降ってきてしまった。
それでもTさんは華麗にオンサイト。
曰く、「Equinoxの方が、よっぽど怖い」

続いてロスのTさん、Mちゃんととともに河合もトライしたけど既に普通に雨、核心で２回右足がスリップしたところで敗退。
さすがに靴が濡れてると無理か。
マントルもあまり良くないらしく、リップがびしょ濡れの状態だったので、核心を抜けられなくて良かったのかもしれない。

雨が本降りになってきたのでキャンプ場に戻ってくると、朝、Spider Line5.11dを登るかもと話していた松本からの３人パーティが、まだ取りついているではないか。

「これは雨でも登れる！」ということで、いそいそと雨の中Spider Line5.11dに向かう。
オンサイトトライをTさんに譲ってもらうも、普通に出だしでテンション。
カムを入れたいスロットを指でも使うパターンで、突っ込めなかった。
その後各駅停車で上に抜けたが、コーナーのステミングが中々日本にない感じで面白かった。
しかし、Tさん曰く「瑞牆のアルカイックスマイルっすよ、これ。」とのこと。
このコメント、遠征中、別の場所でも聞いた気がする。
Tさんも河合と同じところでテンション、びしゃびしゃの上部をこなしたところで、日が暮れたので撤収。
この日はロスTさん夫妻のテントで、松本の３人組を交えて大宴会。
Tさん夫妻プレゼンツのおでんやチャーシュー、松本組プレゼンツの白米に酒で幸せな大晦日を過ごせた。
ありがとうございました。
RP後の飯や酒は、やはり格別に旨い。

1月1日　雨のち曇り
新年明けましてびしょ濡れ。
朝は一時的に雨が止んでいたが、すぐにまた降りだした。
松本組がBig Bob’s Big Wedge V5はルーフクラックだから登れると話していたのを思い出したので、ゆっくり支度して行ってみることにした。
場所は例によって最初迷いかけたが、岩の間からうなり声がしたのですぐ見つけられた。
松本組のTさんが渾身のトライで吠えていた。

抜け口から手前に向けて結構濡れていて滴ってきたり、下地に小川が突然鉄砲水のように爆誕したりしていたが、とりあえず１便出させてもらう。
サイズは外人には多分快適であろうが、手が薄い私にはフィスト気味。狭まっているところを丁寧に選んでワイドハンドを決めていく。
Separate Realityのルーフ出だしを思い出すサイズ感だ。
後半はさらに拡がってきて、手をクラック奥に突っ込んで、びっちょりであまり感じることのできないフリクションに頼ることに。
ジャムが抜けそうで怖い。
袖に容赦なく水が入ってきたところでギブアップしたが、濡れていても大体こなせたので、ルーフ部分は問題なさそうだった。
しかし、抜け口のびちゃびちゃフィスト部分を少しだけ練習したところで、あまりの濡れっぷりに心が折れた。
アラスカのアンカレッジから来たパーティも、頑張っていた。
雨の日に考えることは、皆同じだな。
「やっぱこの時期、アラスカじゃ登れないの？」
「うん、無理。」
そりゃそうか。
その後は、クライミングしていたらまず行かないであろうCotton Wood方面へドライブ。
最初はガスに覆われてどうしようもない感じだったが、Cotton Wood Springに辿り着いた頃には雨が止んだので、軽くハイキング。

その後はCotton Woodのビジターセンターへ。
自然史の展示が充実していて、とても興味深く、また面白かった。
欲しかった花の図鑑も手に入った。
文化的な側面に重点を置いているEast Gateのビジターセンターよりは、こちらのビジターセンターの方が私にはずっと楽しく、思わず長居。
その後は、天気が回復してきたので、路端にあるガイド説明板に片っ端から止まって、記念撮影を繰り返した。
説明板の内容も結構面白くて、飽きない。

大平原の景色は壮観で、日本ではまず見られない素晴らしい景色だった。
この辺りはMojave Desert（Joshua Tree側）とColorado Desertの境界線になっていて、山を境に大きく景観が異なる。
多分クライマーはMojave Desert側にしか用がないと思うけど、Colorado Desertの大平原は一見の価値があるので、是非レスト日に見に行ってみることをお勧めしたい。

その後シャワーを浴びに29 Fitnessに向かったら、駐車場にどっかで見たことのあるような、ないような兄ちゃんが、しきりにこちらを見てくる。
「Are you trying Equinox last year?」
「Yes! Exactly!!」
思わぬところでの再会、無事完登したことを報告できたが、名前を聞くのを忘れた。
後日聞いたところでは、この日、松本組は雨上がりにHot Rock5.11cを登ったとのこと。
腑抜けた我々とは違うなぁ。
モチベーションの高さに頭が下がった。
この日は、Black Bear Dinerで豪華なハンバーガー。
夜は歯磨きしながら岩を下見するというＴさんのルーティーンに同行、月明かりに浮き上がる名ルートの数々は、幻想的だった。
コヨーテにも出会った。

1月2日　晴れのち霧
ようやく晴れた。
ここは本当に砂漠なのか、小一時間問い詰めたくなる（多分Ｔさんが河合に）。
この日はTさんセレクトのWangerbanger 5.11cだ。
にもかかわらずオンサイトトライをもらってしまった、ありがとう。
駐車場に着いたら、ちょっと遠くにはっきりと見えて、とてもかっこいい。
近くで見ると、どう見てもシンハンド-オフフィンガー核心のスプリッターだ。

これは、いかさま師に鍛えてもらった、にわかなばらーもどきとしては、落ちられない。
車に鍵閉じ込めをやりかけたことが気がかりなTさんの駐車場全力疾走往復というハプニングがあったものの、無事離陸。
何事もなく核心を通過するも、足が滑って片手キャンパとなってしまった。
気合で耐えてワイドに入り込むも、奥がしっとり濡れている。
これまた気合で終わりかけた腕を回復させ、危なげありながらオンサイト。
やらかしかけてしまったので5.11b易し目位に感じたが、乾いていたら5.11a位なのかもしれない。
Joshua Treeのグレードにしてマイルドだなと思ったが、Japanese Thin-hand Magicだろう。
その後、終了点をリップから続いているクラックに作ってしまい、ロープがスタックしかけて、泣きを見た。
何とか可能な範囲でクリーニングし、ロープを解いて、隣の易しいパーティの道案内で壁に向かって左側から下降（実は右側下降の方が楽との噂が…）、残りはもう１回途中まで登ってエイドダウンで回収した。
Tさんは危なげなくフラッシュ、隣のO’Kellkey’s Crack のパーティから終了点を借りて下降してきた。
O’Kellkey’s Crack 5.11aの出だしは非常に高くて悪く、プロテクションも決められず、私のリーチでは、できる気がしなかった。
トライしていたおねーさんは、パートナーのショルダーを踏んで出だしを突破していたらしい。

スプリッターハンターのＴさん河合は、すぐに次なるターゲット、Heart of Darkness 5.11aに移動。

駐車場のOyster Barは満杯で停められず、隣の駐車場から歩いた。
そして、また迷った。
空身で捜索して何とか発見、中々凄いところにあった。
これを見つけた人は、きっと心に闇があったに違いない。

Tさんが何事もなくオンサイト。
河合も下部でカムの選択ミスって外すのが核心で、後はどこが核心かわからないうちに終了点に着いていてフラッシュ。
日本にあったら5.10cの易し目か5.10b位だろう。タイトハンドからシンハンドの短い綺麗なルートだった。

さて、時間が余ったので次なる課題をTさんに「どうする？Big Bob?、Spider Line?、他行く？」聞くと、Big Bob’s Big Wedge を終わらしたいとのことで、さらに移動。
途中から猛烈な霧の中に入った。
Big Bob’s Big Wedge V5は、前回雨でトライできなかった抜け口からトライ。
4番タイトサイズのスカスカフィストで、極めて悪い。
湿度もついに95％から100％に進化してしまった。

途中、Equinoxでカムをスタックさせた地元クライマー一行が来た。
スタックしたカムと闘っていた兄ちゃんは、めちゃくちゃルーフクラックが上手い。
抜けのムーブを教えてもらうも、フィストのサイズが違い過ぎて再現しない。
結局、最後、「これならいけそう」というムーブを見つけるも、湿度100％とランディングの悪さに日和って突っ込めず。
1時間半位頑張ったが、Tさんとともにトップアウトできないまま終わった。
悔しい。
JoshuaのV5、恐るべし。
瑞牆か小川山にあったら、間違いなく初段以上はついているであろう。
なお、最後はがっつりハイボルダーのため、ロープ付けてカム刺してインバージョンするのが正解かもしれない。

締めは我々のキャンプサイトにあるStem Gem V4でナイターだ。
このルート、マットなしでスタートするのはどうやっても不可能。
私もTさんも、マット３枚積んで、ようやく離陸できた。
途中で別のナイターパーティが合流してマットが増加。
父親が海兵で子供時代は沖縄にいたらしく、日本を懐かしんでいた。
女性の方は非常に上手く、ささっとRPしていた。
Ｔさんは粘りのトライでRP、河合は離陸が精一杯、右膝がぶっ壊れそうになったのでトライを中止したが、右膝の芯が暫く痛かった。
特に遠征では、体に悪いルートにムキになってはいけない。
なお、このルート、下降も結構怖い模様。

この日も遅くなったので夕食はPanda Express。
今回はよくPandaのお世話になっている。

1月3日　曇り
朝起きたら、サイトの端を靴だけ持った人が通り過ぎて行ったと思ったら、やにわにクラックをフリーソロし始めた。

朝っぱら、岩峰に大体人がいるのだけど、どうやらフリーソロ朝活している人が結構いるようだ。
この日は再びロスのＴさんMちゃん夫妻と、さらにロス在住Kさんが合流。
Tさんが自らのプロジェクトになっているLeave it to Beaver 5.12aをやるとのことなので、合流させてもらうことにした。
Ｍちゃんは隣のClean and Jerk 5.10cがプロジェクトとのこと。
Leave it to Beaver 5.12aは見た目、出だしと中間部のプロテクションが悪そうだった。
松本組がロングフォールで怪我してしまったと聞いていたのもあり、後半戦でヨレているのも言い訳に、下から攻める気力が湧かず、最初からトップロープで遊ばせてもらうことにした。
２便目で、テラスから上は左回りでノーテンとなったが、プロテクションがヤバそうだったので右回りに変更。
この日、ロスのＴさんはRPしてプロジェクトに終止符を打った。
気持ちの入った素晴らしいトライだった。

感化されたＴさんは４便目で気合のRPをしていた。
直前にはBeaver取り付きのV6もオンサイトしていたし、流石だ。
瑞牆Tシャツが光るぜ！

私は、一瞬RPトライが頭をかすめるも、ムーブとカムを丁寧に決めつつ結局、４便まったりトップロープで登った。
トップロープは好きではないけど、こういう時に頭空っぽにして楽しめるのはありがたい。
夕食は皆で鍋と、Walmartで仕入れたサーロインステーキで大宴会。
肉が旨い、鍋が旨い、幸せだ。

1月4日　曇り
クライミング最終日だ。
日程後半の日々の過ぎ去るスピードは、とても早く感じた。
Ｔさんにお願いして、朝イチでLeave it to Beaver 5.12aに１便付き合ってもらった。
今回必須品だったマグマカイロを忘れて車に取りに戻ったら、ハヤブサが岩峰に止まっていた。
今回も上空を舞っているのを数回見ている。
Beaverは最後うっかり足が切れたりしたけど、余力を持って登れた。

日和らずに、１日で詰め切るべきだったかもしれない。
でも、ロスTさんのベータもあったし、5.12aにしては少々悪いように感じ、体感5.12b易し目といったところ。
TさんはBeaver取り付きのV5のトラバース課題を完登した後、Beaver左横のClean and Jerk 5.10cを華麗にオンサイト。
下部の岩が冷たいらしい。
Mちゃんも冷たいと言っていて、嫌な予感…
出だしがどう見ても悪そう…

結局河合も出だしの冷たさと悪さに苦しめられ、思わず悪態ついたけど、後半は口笛吹きつつフラッシュ。
体感5.10d.
Joshuaのグレードは出だしを考慮していないのか。
次にトライを開始したおねーさんは出だしをこなせず何度も飛び降り、辛うじてセットしたカムは見事に花が咲いていた。
「まずくね？」と思っていたら、敗退していた。

最後はTさんとイリュージョンの世界に旅立つため、Illusion Dweller 5.10bへ移動。
Ｔさんオンサイト、河合フラッシュ。
まさにイリュージョンの住人になるかのような、今回登った中で一番楽しい、素晴らしいルートだった。
70mロープ必携！
体感5.10c。

その後は、日本では非合法の葉っぱをキメているおじーさんのアツいBeaverトライを見たりしながら最後の夕方をまったりと過ごした。
Tさんは、「Equinox? ITAI-ITAI!!」などという謎の会話をおじーさんとしていたそうで、ちゃんと伝わったそうな。
締めは昨年同様、Joshua Tree Saloonで宴会！
相変わらず旨い。
実は今回、夕食で何度もトライしていたがいつも混んでいて５連敗、６度目の正直で入れた。
Equinoxより難しいんでは？
昨年と同じウェイトレスさんが担当で驚いた。
この日はHigh Desert Motel泊。
「荷物が入らない！」と、何度も首をかしげるTさんが印象的だった。

1月5日　晴れ
名残惜しくも、ロスまで運転、今度は３時間位で到着。
入国審査は空いていて一瞬だった。
あぁ、帰りたくない。

1月6日　曇り
夕方帰国。
うっかり、今回使ってない方のパスポート番号（仕事上、パスポート２枚持ち…）でVisit Japan Webに登録してしまい、「パスポートと番号が合いません」表示が…
最後に、またやっちまった（初めてではない）。

そんなこんなで、２回目のジョシュア遠征が終わった。
地獄の26連勤を耐え抜いた甲斐があって、働き始めて初めて14連休が取れ、中11日をJoshua Treeで過ごすという贅沢な日々を過ごすことができた。
何より、Equinoxを完登できたことが嬉しい。
Equinoxはオンサイトもたくさんされているようで、高レベルの人々には特に難しくないルートだと思うけれど、私のような、働き始めてから（実質的に）クライミングを始め、際立つ才能もなく、仕事に多大な悪影響を受けながらも辛うじて細々と続けているような凡人クライマーにとっては、特別かつチャレンジングな１本だった。
再び魂を注ぎ込めるような１本に出会える日を楽しみに、まだまだ登り続けたいと思う。
最後に、Equinoxへの長い道のりを付き合ってくれたTさん、また今回も大変お世話になったロスのTさんMちゃん夫妻、ご一緒したKさんと松本組のみなさま、そして昨年同行してくれたK君コンビ、その他お世話になったみなさま、どうもありがとうございました。

成果
Equinox 5.12c RP
Leave it to Beaver 5.12a RP
Wangerbanger 5.11c OS
Heart of Darkness 5.11a FL
Clean and Jerk 5.10c FL
Illusion Dweller 5.10b FL

宿題
Spider Line 5.11d
Big Bob’s Big Wedge V5
Stem Gem V4
Slashface V3

 
 

2025年9月19日〜28日
小池、山崎、船戸、薄田（記）

５月の小川山集会で分厚いトポを小池さんから見せて貰い「ギリシャ」か「いいなー」程度にしか思っていませんでした。
海外経験と言えば約４０年前にパラグライダーの仕事がらみで韓国と台湾にしか行ったことが無くましてやクライミングで海外なんて仕事を引退してフリーに成ってからくらいにしか淡く思いをいたすしかなかったです。
そんなとき（６月初旬）山崎さんから当初二人の予定だったが船戸君参加希望となり私に参加打診のラインが入りました。
検討の結果会社の若手役員から「老い先短いのだから行けるうちに行ったほうが良いと」背中を押されｙｅｓと返事。
そこからが大変、最初にエアーラインのチケットＧｅｔ。BOOKINNG.COMで小池さんらが取得済み中華系吉祥航空（上海トランジット）の往復チケットＧｅｔ。
続いてアテネからコス島（エーゲ航空）＆帰りのカリムノス島〜アテネをTrip.comでゲット（BOOKING.COM）ではうまく買えませんでした。
それから順序が違うがパスポートＧｅｔ，現地でスクーターレンタルのために国際免許Ｇｅｔ等々。もう大変。
今回は海外経験豊富な小池、山崎両氏の全面バックアップもあり何とか無事に行って登って帰ってこれたけど一人で全部やってたら上海までの往復が精一杯だったと思います。
一番グレードが高かったのが成田ーアテネーコス島までの「バゲージスルー」。
上海で小池さんが現地のAIR lineのちょっと偉い人とネゴ、コス島まで通しで運ん貰い無事にコス島まで予定通り到着。小池さん凄いです。（私も仕事で見習います）
ここでやっと行程記録（船戸君、都合でアテネ〜成田は別行動）

9/19　成田～上海浦東
　　　（トランジット6時間有ったので上海プチ観光）

9/20　上海浦東1:10～アテネ国際7:38
　　　コス島10:45～カリムノス島
　　　（タクシーでゲストハウス）
　　　14:00位からゲストハウス裏手徒歩10分で
　　　軽くクライミング

9/21〜25　各ペアでクライミング＆観光

9/26　カリムノス島7:30～アテネ国際8:30
　　　（ここから３人で行動）

9/27　アテネ国際14:45～上海浦東5:05

9/28　上海浦東8:00～成田12:00

コス島(マスティハリ港)からカリムノス島（ポティア港）は高速艇で４０分位だが北風が強く波も高いので海水飛沫がデッキ上シートに座っていると何度も降りかかり顔がしょっぱい。
古いけどサイモン＆ガーファンクルの「明日に架ける橋」が自然と口から出た。下手くそだが風が強く誰も聞こえない。
ポティア港からは小池さん予約のタクシーでゲストハウスまで２０分。
当たり前だが日本人は我々だけで周りに居るのはヨーロッパ各地からの人々（おそらく）。顔の彫りが深く格好いい（可愛いーー）

「ゲストハウス」
バルコニーから間近にテレンドス島が見え、夕日が沈む時は絶景。（これぞリゾート。朝食もここで取りました。）
以前はオーナーさんファミリーの自宅でリノベ済み。広いリビング＆キッチン（冷蔵庫、食器完備）、ベッドルーム二室（4BED+sofaBED）洗濯室+洗濯機、洗面、トイレ、シャワールーム一緒のスペース（バスタブ無し）
シャワーは太陽熱温水だが４人使って十分余裕のタンク容量だった。
飲料水は水栓からは海水濾過水で少し塩味が残るので飲料不可。ミネラルウオーターを買うかマスーリ周回道路途中に有る給水所でペットボトル等に確保の２パターン。
食事は外食か自炊だが小さなスーパーがマスーリ周回道路途中に３件くらいあり日本のコンビニの１３０％の品ぞろいで必要なものはアルコール含め大概ゲット可能。物価は日本の約１２０％アップ（野菜類が高い）

「クライミング」
グランデグロッタ（どっかぶりのケーブ）は早めに日が当たるので午前中が勝負。
薄田、船戸組は「アフタヌーン」エリア付近中心なので14:00位までは日陰で快適。
いちいちルート名を上げるのは大変なので６ｃ、７ａ位までのグレードを多数登りました。
シーズンで言うとＴＯＰシーズンは１０月らしいが混むらしいのでちょっと暑いが今回行った９月中、下旬くらいが狙い目では無いでしょうか？約１週間滞在したが毎日晴れて乾燥して日本の湿気が懐かしく成る。
イコール岩はパリパリで二子の冬みたいに冷たくない（当たり前か）
今回薄田はグランデグロッタ付近しか触ってないが他にも山ほどエリア、ルート（1,800以上）が有るので石灰岩好きの諸兄にはたまらない所ではないでしょうか。
日本の各エリアが「虎の穴」（アニメタイガーマスクのレスラー養成所）だとすればカリムノスはエンジョイクライミングエリアと言い得るでしょう！
また行きたい。

P.S：アテネの旅行者用ホテルのエレベーターにびっくり。何と動き出したら壁が露出し　ておりビックリ、要は内扉が無く手を挟んだらなくなっちゃう状態。日本基準が当たり前と思ったら大間違い。
帰りアクロポリスの最寄り地下鉄駅乗車で市内周遊チケットで改札通過したが終点の駅で改札手前に待ち受ける職員にチケット見せたらエリア外乗車でペナルティー支払いを告げられビックリ
私は６５オーバーなので約３千円、他２名はその倍ふんだくられました。
後ろの外人さんは文句言ってたけど我々は時間がもったいないので素直に支払い。
肝心なクライミングの記録は出て来ないじゃないかとクレームの声が聞こえそうですがもう少しお待ち下さい。
何せ海外クライミングビギナー（この年齢で）なので色々有ります。

 
■　準備編

１．パスポート取得：何せ４０年前の大きめの赤いやつはとっくに失効。これは地元越谷で手続き出来て割とスムーズ。

２．国際免許取得：現地でスクーター等レンタルに必要。ショップのおばちゃんがチェックしてました。各エリアは駐車スペース狭いのでスクーターが便利。
整備不良なのか回転を上げないとドライブしない。また、ノーヘル、サンダルばきは捕まると罰金と注意されたがマスーリ付近で警察の姿は見かけませんでした。

「ギア」
１．ロープ：各ルートが長いので最低７０M必要、出来れば８０Ｍ
２.ヌンチャク：各自２０本がベター（各ゝが違うルートをトライする場合有れば）
３.ヘルメット：ノーヘルも居たが８割程度装着(自己責任)
４.シューズ：各自の好みだがどっかぶりで無ければ堅めがベター
５.ビレーグラス：ルート長いので必携
６.ウェアー　上：Ｔシャツ、下：薄手のクライミングパンツ（ヨーロッパクライマーはほぼ短パン）朝夕はウインドブレーカーかフリース、雨具：持参したが雨降らずで未使用

「バゲージ」
預け入れは吉祥航空は２３Kgだがエーゲ航空は１５ｋｇ迄なので行きだけ追加料金払いました。（複数で行く場合は要分散）

「ＳＩＭ」
ワールドＳＩＭが使えました。（ハウツーは事前に）

「反省点」
薄田は４日目午後から咳、鼻水止まらず翌日からゲストハウスで留守番。
１１時間のフライトのダメージも有ったが直前の３連休も休まずクライミング。
ツアー中にコンディションを崩さないようなコンディション作りが必要でした。

 
■　交通・準備

レンタルスクーター
手前から125cc　(20€／日)　50cc 2台　(14€／日) 200cc　(25€／日)　と総じてアジア圏より割高、ピークシーズンは事前に予約しないと借りられないおそれあり。
「WhatsApp」を活用し、事前に店舗の目星をつけて相談しておくのがおすすめ

コス島からカリムノス島へ
夏季は季節風「メルテミ」による午後の欠航リスクに注意が必要。

帰路に利用したSKY expressのプロペラ機
週3便の運行で風の影響を受けやすいが、今回は定刻通りであった。

 
■　ゲストハウスと環境

滞在した一軒家
バルコニー正面には島のシンボル、テレンドス島の全景が望める好ロケーション。

島内各所にある給水所
ボトル持参で飲料水の補給が可能。（写真は18番）

路地の裏手に位置する岩場
生活圏とエリアが隣接している。

近隣の雑貨店
日曜を除き、毎朝焼きたてのパンが店頭に並ぶ。

 
■　クライミング

マスーリ村近くのクライミングエリア
どっかぶりの看板ルートが揃う「Grande grotta」とその北側に位置し日陰が長く午後も快適な人気エリア「Afternoon」を一望できる。
写真下部の矢印箇所を拡大すると、「L’Uomo Che No….」をトライする船戸氏の姿が確認でき、このエリアの圧倒的なスケール感を感じていただけるだろう。
北端のSpartacusには稜線に抜けられる6ピッチマルチの快適★★★ルート「3 Stripes」がある。眼下の絶景を楽しみながら登攀でき、グレード感は城山の西南カンテ程度。
所要時間の目安は待機・休憩を除き登攀終了点まで約2時間。終了点からはロープを使わずにSpartacusの取り付きまで戻れるが下降路はやや迷いやすいため注意を要する。下降の所要時間は約1時間。

Afternoonエリアにて「L’Uomo Che No….(6b)」をトライする船戸さん

テレンドス島を背にしたAfternoonエリアの快適なビレイ

Grande grottaの超有名ルート「DNA (7a)」をオンサイトする山崎氏
とても混んでいてひとり1トライしかさせてもらえなかったのが心残り。こうした人気ルートを狙うなら早朝出発で確保しなくてはならないと痛感。

テレンドス島から望む対岸のマスーリ村
島内からもGrande grottaの巨大な岩壁が際立つ。島への渡し船は片道3ユーロ、所要約10分で早朝から深夜まで運航されている。島側の岩場へはグループでのチャーター交渉による送迎が効率的である。

初日は滞在先至近のPoets Zeusエリアで足慣らし
貸切状態の「GOAT TRAIL (6b)」にて人物のサイズ比からもうかがえる岩壁の圧倒的な広大さに圧倒された。

最終日はPoets mainエリアへ
「Pepe Gilles (6c)」55mもの長さを誇る立体的な星付きルート。このような壁で登るほどに増すロープの重みへの対策に長めのクイックドローを多めに携行したい。

 
■　そのほか

ポティアの街を一望する丘の上に建つAgios Savvas修道院
ビザンチン様式の美しい壁画を鑑賞できる。クライミング以外にも古城巡りや南欧の風情ある街並みの散策、バイクでの島巡りなど豊富な観光資源もこの島の魅力である。

 
 

2025年4月30日～5月5日
赤井、右田（記）

ずっと気になっていた硫黄尾根に行くことができた。知らない人が多い硫黄尾根はみんな知っている槍ヶ岳の西鎌尾根から東に延びる魅力的な山稜です。
春の硫黄尾根は脆いのがネックだが寒さや体力面ではそこまで厳しくない。地熱のせいか標高を上げても藪が濃いことが想定外だった。
捨て縄は長いものを多めにあったほうがいいし懸垂の時のロープスタックを避けるには捨てビナも多いほうがいい。あと、長期縦走ではテントは重くてもダブルウォールで行くべきだと思った。藪、岩、雪、長い、どれも楽しめる硫黄尾根、面白かった！
赤井さんありがとうございました！

４月３０日
朝５時に七倉ゲートからタクシーで高瀬ダムまで。そこからは歩きで湯俣まで３時間ほど。壊れかけた橋を渡ると硫黄尾根の末端となる。登山体系では水俣川側から取り付くとありピンクテープを意識して進むがどれもそれっぽくない。うろうろしたあと諦めて突っ込み笹藪をこいで尾根上に立つ。尾根に出れば藪こぎしなくて済む！と根拠のない期待ははずれ。標高２０００m弱から斜度がきつくなってきたのでアイゼンを装着。雪が出てくると藪が隠れて楽～！とか思う時もあれば踏み抜くこともあり雪は雪で厄介だな・・・春山だししょうがないか・・とか思ったりして進む。標高２１００ｍ辺りで整地された居抜き物件を見つけたので1日目の行動終了。
このあと硫黄岳前衛峰群となりしばらくテント適地がなかったので正解だった。前々夜に降雪がありトレースは消えていたのでここにテントを張った方はもう西鎌へ抜けた頃だろうか。硫黄尾根で人と交わることはなかった。

５月１日
天気は晴れていて風もない。
アイゼン履いて歩き始めるとすぐにリッジ上になって岩稜中心になってくる。硫黄岳前衛峰はP１～P６とあるがそれ以上に小さいピークがあって、どれがどれだかはっきりしない。尾根が南から西に方向を変えるところでP６にいることがわかる。P6は広くて360°眺望良好。大休憩しながら硫黄尾根を歩くのが面白くなってきているのをしみじみと感じる。P6から小次郎のコルへの下りでいいところがなくまたうろつく、結局はごっそりと崩れた斜面を懸垂で下降した。全体的に脆いので以前はいい斜面だったのが崩れたのかもしれない。小次郎のコルから硫黄岳への登り返しは藪が濃い！標高２５００mでも立派なツガが密生している。私より背が高くて体が硬い赤井さんは大変でしたね。硫黄岳山頂付近はハイマツと雪原となる。山頂は台地上で広くて緊張が一気に緩む。槍ヶ岳が見えるハイマツの影にテントを張った。

５月２日
朝から雪と強風
天気が回復するのを待ち風が弱まったので昼近くになって出発。ガスが濃くなり行く先の尾根が見えなくなる。そんな中、「あ、どーも。」カモシカと目が合った。雷鳥ルンゼの懸垂は２ピッチあり２ピッチ目では雪で濡れたロープが動かなくなり登り返す。この後から藪があっても薄くて気にならなくなる。硫黄岳南峰のコルで３日目終了。赤井さんのアルコールも終了。

５月３日
天気は晴れて風無し
赤岳前衛峰P1～P8とあるが正直判然としない。また本と地形図で中山沢のコルの位置が違っていて、実際は赤岳超えてから中山沢のコルがある。とにかくピークが沢山あって、脆い。また、ルートファインディングが面白いところ。懸垂も何度かありP7辺りの懸垂で下には硫黄沢が見える。そこでもロープを回収できずに登り返した。中山沢のコル（赤岳超えたコル）でテントを張っていると赤岳斜面から時折、大きな落石があった。

５月４日
夜中から土砂降りと強風
シングルウォールのテント内は浸水しシュラフも濡れた。しばらく雨が止むまで待機し昼前に出発。赤岳Ｐ２～Ｐ５もルートファインディングが面白い。そのあとの白樺台地は滑らかに白く広い台地で走り回りたいくらい素敵なところだが数歩ごとに踏み抜くのでしない。台地からもう一つピークを越えると西鎌尾根に合流した。その日はシュラフやテントもびっしょり濡れていたので槍平の冬季小屋を利用させてもらった。槍平小屋周辺には春スキーヤーでテント村が出来ていた。

５月５日
晴れ
新穂高温泉まで下山。ここからバス、電車、タクシーで七倉へ移動し車の回収に半日使う。移動の間にやっと完登の乾杯が出来た！そのあとは七倉温泉で汗を流して帰路についた。

 

河合（記）

注：暫くトップロープの悪口ばかり書いているので、老害の囀りと思ってスルーして下さい。

唐突だが、私はトップロープが好きではない。
登山からクライミングに入った私にとって、クライミングは登山の延長線上であり下から登るもの、何で予め上から吊るされているのか。
もちろん、トップロープしないわけではない。
特にアイスクライミングを始めた頃はトップロープでたくさん練習した。
でも、フリークライミングがメインとなっている現在は、なるべくトップロープを避けている。
チョンボ棒も、そんな格好悪いものを持つ位ならクライマーを引退しようと思っている。
そのくせプレクリのルートで木の枝が落ちてなかったら、他人から借りているけど…

トップロープに多くの有用性があるのは疑うべくもない。
・ルートにボルトを打って傷つけないで登ることができる
・リードと比べ圧倒的に危険が少ない
・ムーブ練習やプロテクションセット場所探索に集中でき、効率が良い
・時間がかからないので多くの本数を登ることができる
などなど。
一方、トップロープを多用している場合の弊害もある。
・落ち方が上達しない
・プロテクションの評価が上達しない
トップロープで安全を求めるが故に、逆にリードする際の危険が増している場合もあるように感じる。
ありきたりな結論だが、トップロープは、各自の許容できるスタイルの範囲内で、よく考えながら「うまく」使うことが大事なんだろう。

ついでにもう少し毒を吐いておく。
トラッドルート（特にボールドなルート）で、手段を問わず何でもありで（チッピングは当然除かれる）、最終的にルートを完登するスタイルをヘッドポイントと言うらしい。
岩にボルトを打たずクリーンに登るという潔さの点から、このスタイルは理解できる。
しかし、トップロープで徹底的にリハーサルした後で、最終的にリードして完登するのが本当に「トラッド」なのか疑問に感じる。
ハイボルダーのトップロープリハーサルも同様だ。
理想論だが、トラッドなら当然グラウンドアップじゃないの？と思うのだ。

秀峰に入れてもらった時に、故向畑代表に色々な岩場に連れていってもらった。
向畑さんもトップロープは嫌い（？）で、氷結の不十分なアイスの一度を除き、トップロープをさせてもらった記憶がない。
ノー・トップロープを通じて進むか退くかの判断等、鍛えてもらったように思い、おかげさまで今に至るまで骨折せずに済んでいる。
今回、コロッサスを登るに当たり、トップロープを含め色々妥協してしまい、お世辞にも良いスタイル・プロセスとは言えない完登となった。
向畑さん、安全という盾に隠れ、禁断の果実を口にしてしまった弱い私を、天国で笑ってやってください。

さて、前置きが非常に長くなってしまったが、コロッサスについて。
故杉野保氏初登の、時代を超越したルートだ。
実質的にシーサイド初の5.13と考えられており、5.12cと発表されたが、現在は5.13aまたは5.13bとされている。
有名さとは裏腹に、近年は１シーズンに数名程度しかトライしていない模様だ。
理由は明快で、下部がR指定のトラッドで危険だからだ。
この敷居の高さのため、シーサイドの高難度をトライする猛者達も大体素通りしていく。
R部分は易しめの5.11b程度で、（コロッサスをトライしようと思う人には）問題になる難易度ではないが、プロテクションのセットできる箇所が限られ、１箇所でも抜ければ多分地面まで戻ってくるので、不用意な墜落は絶対にできない。
実際にグラウンドフォールして、ヘリのお世話になった人もいたらしい。
後半の核心はボルトに守られているものの、そこは杉野ルート、ロングフォールの恐怖と闘いながらムーブを探ることになる。
核心は突き詰めれば一手。
ハイステップからの右手ランジ、下足からの右手デッド（リーチある人限定で足が残る）、ヒールからの左手デッドの３種類のムーブがあると思われるが、いずれも激しい。
初登者は右手ランジだったらしい。
ランジに入る前の左手カチへのデッドも悪く、左手カチへのデッドで始まる一連の核心４手で初段、その手前のリップに到達するまでで、悪めの5.12b位はある。
なお、リップでレストしている暇はなく、5.12bからの間髪入れずの初段ムーブである。
どう考えても5.12cではない。
私のサイズ（身長165cm、リーチ169cm）では核心までのムーブが随所でパッツパツ、私は難し目の5.13bか、易しめの5.13cあってもおかしくないように感じた。
杉野ルートの常で、ボルダー力が一定の水準に達している者はすぐ登れるらしく、オンサイトも記録されているそうで、１～２日で終わる人も結構いるらしい。
一方、できない人にはどうやってもできないルートのため投げ出す人も多く、グレーディングは難しい。

 

 

初めてトライしたのは2023年１月。
スプラッシュのトライで左膝が痛くなった時、Sさんがトライしていたので、ボルトにクリップしたトップロープ状態で触らせてもらった。
今思えば安易な発想であった。
１度だけランジ体勢に入るも、発射できず終わった。

本格的に取り組み始めたのは2023～2024冬シーズン。
2023年の春～秋シーズンは全くクライミングできずすっかり弱っていて、コロッサスでリハビリ。
ワンシーズン捧げれば終わるだろうと、舐めていた。
トライされている形跡がなくホールドに潮が乗ってそうだったので、プレッシャーダイレクト経由で上からホールドの掃除を行い（意地で核心のホールドは触らず。しっかり見てしまったが…）、R部分のムーブのリハーサルをした後、プロテクションをプリセットしてリードした。
R部分で少し落ちそうになり、肝を冷やした。
最初の頃は毎日朝の１便のみリードし、後は他にトライする人もいなかったのでロープを引き抜かずにトライした。
怖くて何度もR部分をトライしたくなかったが、ムーブが自動化されてからは大分恐怖感はましになった。
結局、冷やかしでトライしてくれた友人以外は、ほとんどセッションすることなく孤独な闘いとなった。
ランジ発射の左手ホールドが極悪、ランジはベストの取り先がよくわからず、大フォールを繰り返した。
年末のトライではランジ後体勢を崩して片足着壁し右足踵を打撲、２週間戦線離脱。
ビレイはしっかり流してもらうと良いことに気づいた。
後で、ランジで体勢崩して逆さま落ちもやらかしたが、この時の反省を元にしっかり流してもらっていたので事なきを得た。
年明け怪我からの復帰戦トライでは、コロッサスにトライしていたSさんが３つ目のボルトから蜘蛛の糸（スリング）を垂らしていた。
踵がまだ痛くて大フォールするとヤバいことを言い訳に、思わずクリップしてしまった。
せめてもの矜持として、ランジホールドとランジ起点となる左手カチはハングドックして触らない（探らない）、ランジが止まるまで次のセクションに行かないことで妥協し、引き続き右手ペシペシ叩きを繰り返した。
中々思うようなトライができない中、やっと計７便目（色々あって既に計５日目…）の16ランジ目、偶然右手が狙いから外れたら、ランジが止まった。
しかし、その瞬間指皮が宙を舞った。
べろんちょである。
ランジ発射体勢までの下部も繋がり、実質後１手まで来た。
しかし、この１手が果てしなく遠く、天気と予定も全く合わない。
結局このシーズンは12日間トライするも詰め切れず、４月頭にヌンチャクを回収した。
最後はヌメヌメで勝負にならなかった。

2024-2025シーズンは、生涯目標ルートであるEquinoxのトライの前に怪我するわけにいかず、帰国した2025年１月から再開した。
前シーズンの後半は、朝イチの１便目以外はピンクポイントトライだったが、今シーズンからはヌンチャクをプリセット、カムは毎回回収のレッドポイントトライ（？）で臨んだ。
プロテクションは２箇所とも２つ固め取りしていたので、少しだけ疲労度アップだ。
ワンテン地獄が変わらず続いたが、一日毎に少しずつ進展があり、いよいよ射程圏内に入ってきた。
4日目の朝イチに、ついにランジが止まった。
と思ったら左手がすっぽ抜けて壁に衝突、親指から大流血。
なんとか回復させて、5日目の朝イチ、ランジが止まった時にそのまま登りきることができた。

結局18日49便もかかった。
リップに到達してから30回、うちランジ体勢に入ってからも18回落ち、シンデレラボーイ以上のワンテン地獄だった。
少しでもヨレているとランジが止まらなかった。
実力不足で完登までのプロセスとしては、少々不満の残るものになってしまったので、今後はもっと良いスタイルでトライできるよう精進したいと思う。
しんどいビレイなど付き合ってくださった皆様、ありがとうございました。
時々上に抜けられなくなってティック消せなかったり、消し忘れたりしました、すみません。

Old But Gold、硬派な１本、腕に覚えのある方は、是非！

 

船戸（記）
ここ最近、まるで記録を上げていない弊会ですが、活動は活発に行っています。生存報告を兼ねて、秀峰で一番アイスアックスを持っている（なんと１０本）私の活動を通して、秀峰登高会をご紹介したいと思います

 

冬（１２－３月）
私の冬はアイスクライミングがメインになりますが、錫杖などにも遠征しています

 

 

 

 

春（３ー６月）
この時期はフリークライミング中心。晴れ間を狙って雪山やマルチにも出かけています

 

 

 

夏（７－９月）
この時期は山に行くことが多くなります。基本、合宿等はやらない会ですが長期休暇中は、皆で出かけることも・・・

 

 

 

秋（９－１１月）
ひたすらクライミング。岩に触ってないと死んじゃう病気にかかった人ばかりなので、雨が降ろうが風が吹こうが常にどこかの岩場に誰かがいる気がします

 

 

 

こんな感じで１年を通して、秀峰登高会は活動していますが、沢に行く人もいれば、年中ワイドクラックに挟まることに快感を覚える変な人も居たり。各自が自分に心の赴くままに活動しています。
普通？の会のように、講習やら合宿といったものは正直あまりありませんが、俺は（私は）歩いて登って、山に打ち込みたいんだ！という人にはきっと刺激のある良い環境になると思います。

この記事を読んで少しでも当会に興味が湧いた方は、一度連絡の上集会にお越しください
皆様からのご連絡をお待ちしています

 

※秀峰登高会では、集会を原則毎月1回、JR新宿駅周辺で行っています。
　入会をご検討されている方は、一度集会に来ていただくようお願いしています。
　こちらから事前にご連絡を頂けましたら、開催日と開催場所をご案内いたします。

 

日程：2024/12/26 ～ 2025/1/6
メンバー：河合（一部記）、小林、小森(記)、T夫妻 (会外、12/28,29と1/3,4合流)

海外クライミング遠征で、年末年始Joshua Treeへ行ってきました。

見渡す限り岩だらけ、どのルートを触っても面白いJoshua Treeでのクライミング。
満天の星空でのキャンプ、映画で憧れたアメリカでのロードトリップに新年のホームパーティー。
クライミングもそれ以外も、何もかもとにかく楽しい夢のような日々でした。

今回の海外遠征のきっかけをくれた河合さん、遠征中毎日一緒に登ってくれた小林さん。
現地で合流して一緒に登ってくれて、新年ホームパーティまでお招きいただいたT夫妻、皆さん本当にありがとうございました！

※現地のお役立ち情報は最下部にまとめています、情報が必要な方はそちらを参照ください。

 

日誌

■0日目 12/26
(小森)
各自移動してロスの空港に昼頃集合、レンタカーを借りて出発。
道中、片側6車線道路や周りのバカでかいアメ車にウキウキ。
小林さん、右側通行で見事に逆車線に突っ込む、恐怖。

Joshua Tree国立公園近くの29 Palmsの街へ移動して終了、Motel泊。

(小林)
2回目の海外遠征、期待と不安の中で出発。
いくつか目標に設定したルートはあるけれど、自分の中で納得できるクライミングをして帰ってこようと決める。

車線の多い道路や巨大トレーラーを見て、アメリカに来た！と実感。テンションアゲアゲ⤴︎
でも、右側通行の道路は慣れるまで頭が追いつかない。。

■1日目 12/27
(小森)
いよいよこの日からクライミング。
公園内に入ると、朝焼けの絶景に圧倒される。

日が昇り見通しが効くようになると、今度は膨大な岩の量に見惚れることに。
車中からでも、見える岩見える岩に綺麗なクラックがいくらでも見つかる。
日本にあれば大人気ルートになりそうなクラックが、道路脇から徒歩3分程度の位置にゴロゴロしていて、人もいない。
改めて日本との違いに驚く、天国かな?

今回の遠征、河合さんは生涯目標課題のEquinoxに全振りするとのこと、まずはEquinoxへ向かう。
園内の主要道路を外れてダートを走ること15分、路肩に駐車。
そこからさらに歩くこと25分、砂漠の中の絶好のロケーションに鎮座しているスパッと割れた綺麗なスプリッターが目に入る、これはかっこいい。
スコーミッシュからの4人パーティの先客がいてEquinoxトライ中、河合さんはさっそくお友達に、なんというコミュ力。
ビレイもしてくれるとのこと、先客パーティのトライを見届けて小森、小林さんは移動することに。

この日以降、毎朝河合さんをEquinoxへ送迎して残置 (河合さんはビレイヤー現地調達 or トップロープソロ)。
小森・小林さん組は日中別のエリアで登ることになった。
河合さんのコミュ力あればこその作戦。

別エリアで登るために車に戻って出発しようとするも、ドアが開かない。
痛恨の鍵閉じ込め。
電波がないのでヒッチハイク連発、色々あって結局街に移動してロードサービスを依頼することに、500 USDなり。
途中助けを求めたレンジャーさんの車に乗せてもらう際、真顔で「銃はもっているか？」と聞かれ吹き出しそうになった、持ってません。
鈍器 (#6カム) ならありますが。。。

結局この日はクライミング出来ず、小林さん本当にすいませんでした。
助けてくれた皆さん、この場を借りて御礼申し上げます。

この日も29 Palmsの街でMotel泊。
Motelで現地在住のT夫妻と合流、現地のことを色々と教えていただく。

(小林)
この日からいよいよジョシュアツリー国立公園へ！

入ってすぐに朝焼けの絶景！見たことのない色の空で、日本の朝焼けとはまた違う不思議な空の色だった。

公園内はまさに岩だらけで、本当に異世界に来てしまったように感じる。スターウォーズに出てくる惑星の一つみたい。
（ラピュタとかBack to the Futureは見たことないですけど、スターウォーズは知ってます！）
クラックもそこら中に見え、まさに天国！ルートになっていないところも沢山あり、日本とのスケールの違いを実感した。

観光客の人も意外と多い。確かに、ロスから3時間ほどでこのような大自然がある訳で、人がやってくるのも納得。

この日は車のカギのトラブルで登れず。まあ、そういう日もあります。
小森さんがレンジャーの車に乗る際、背中の後ろで手を組むように言われて身体検査を受けていた。笑ったら何をされるか分からないから大人しくしていたけど、映画でしか見たことのないやり方で思わずジロジロ見てしまった。
街まで乗せてくれた別のレンジャーはすごく親切で、仕事が休みの日にはジョシュアでクライミングをすることもあるそう。カッコいい仕事だし、休みの日にはすぐクライミングにも行ける環境、いいなぁ。

■2日目 12/28
(小森)
いよいよこの日からクライミング (2日連続2度目)。
朝一で園内に移動、まずはHidden Valley Camp Groundに宿泊場所を確保。
駐車場の眼の前の岩場ではフリーソロが一人、しかも他のクライマーも観光客も野球観戦のような気軽さで応援中、度肝を抜かれる。

河合さんをEquinoxに残置後、念願のクライミング開始。
岩が多すぎてどこから手を付ければいいのか迷うも、手始めにキャンプ場から徒歩圏で、T夫妻に教えてもらったおすすめルートに取り付く。
・Toe Jam 5.7
・Dog Leg 5.8
・Double Cross 5.7
・North Overhang 5.9

低グレードでもいずれもスケールがあって内容も面白い、何よりジャミングし放題、ニヤケが止まらない。
昨日の分も合わせて、存分にクライミングを楽しむ。

河合さんをピックアップ (また別パーティがいて仲良くなったとのこと)、一度街に出て買い出しの後、キャンプ。
アメリカといえば肉、スーパーで肉を買い込んで星空の下で盛大に焼いて楽しんだ。

(小林)
ようやくクライミングスタート。
この日はメインのHidden Valley Campground のエリアで、体をほぐしながらエンクラ。

駐車場の脇にいきなり岩があり、しかもそこをフリーソロしているという状況に遭遇。初めはびっくりしたけれど、これから日常的にフリーソロしている人を見ることになる。これは国民性の違いなのか。

Double Crossは5.7の四つ星。
低グレードでも長さのある楽しいルートがあるから、色々な人がクライミングを楽しむという地盤が根付くのかとも思う。
待ちに待ったクライミング、最高！！

この日からキャンプ開始。
想定していたより気温が高く、快適にキャンプができた。
ビールと肉のフルコンボを決め、綺麗な夜空の下で焚火をするという幸せな時間だった。

■3日目 12/29
(小森)
朝は河合さんをEquinoxに残置 (この日から指の痛さを訴え始める)。

小林さんがツアー一番の目標ルート Leave It to Beaver 12a にトライするとのことでお付き合い。
下部核心超えても上部も悪いとのこと、盛大にボコボコにされていた。

遠征前に首を故障して1ヶ月間ほど登れていなかった小森は、この日もエンクラに徹しようと Sphincte Quites 5.9 に取り付く。
下から見てやけに細いクラックに嫌な予感がして、慣れないながらもナッツを持参。
案の定ナッツ必須、足元マイクロナッツ連発したところで心が折れてテンション、情けなくて凹む。
日本ではカムに頼りきりでした、練習してきます。

二人共傷心で今度こそはエンクラと Sail Away 5.8 へ、こちらはちゃんと5.8で癒やされる。
後続で登ってきたアメリカ人が爆速だったので「ガイドさんですか？」と聞くと「I’m not a guide, just a guy」と答えてニヤリ。
本場のアメリカンジョークが聞けて満足、nice guyでした。

T夫妻とはここで一旦解散。

(小林)
そろそろ本気でトライをしようと思い、予め目標にしていたLeave it to Beaver（5.12a）へ向かう。メインのトレイルのそばにあり、一目で分かる。壁の弱点を繋いでいくカッコいいラインで、見栄えもGood！

出だしから結構ヒヤヒヤし、核心に入ったところでテンション。。リーチがあれば良いところまで届きそうだが、僅かに届かず。足の使い方で上手く距離を出せそうだったけど、分からなかった。上部のフェイス部分もホールドがそれぞれ遠く、打ちのめされてボロボロになりながらとりあえず上まで抜けた。
カッコいいラインだったけれど、力不足を感じて凹んだ。明日からどうしようか、迷う。しばらくクラックばかりやっていたことでフェイス力が結構落ちていたこともあり、ムーブを起こして最後まで繋げていくイメージが湧かなかった。

その後は、小森さんと近くの岩塔にあったSail Away（5.8）へ。トップアウトして見えた夕焼けに染まる岩と果てしなく広がる景色に、少し心が軽くなった気がする。

■4日目 12/30
(小森)
河合さん今日はレスト日、ビレイヤーとしてこちらに同行してくれるとのこと。

小森は少しずつ調子が戻ってきたので、目をつけていたIllusion Dweller 10bにトライ。
綺麗なクラックが30m一直線に斜上する大迫力のルート、Joshuaの膨大なルートの中でも迫力が際立っていた。
こんなクラック見たこと無いとテンションだだ上がりで取り付くも、変なところでレイバックして行き詰まりテンション、凹む。
グレードは確かに10b、しっかりとムーブのある下部と上部、爽快にグイグイ高度をあげられる中間部とメリハリもある素晴らしいルート、おすすめです。

小林さんはHidden Arch 11dにトライ。
日本ではなかなかお目にかかれない長いDiheadralに苦戦、回収時のカムスタックにロープスタックとフルコンボをくらい、またも盛大にボコボコにされていた。
取り付きに降りてくるなりシャツをたくし上げて〇〇ドリルのネタをシャウト、元ネタを知らなかった小森、河合さんはドン引き。
普段は物静かな小林さんがこの有り様、よほど辛かったのだろう。
この時の写真を撮り逃したことが、この遠征唯一の心残りとなった。

またも傷心の二人でThe Eye 5.6でエンクラ。
こちらのルートはフリーソロが順番待ちで列を作っていた。
フリーソロクライマーは頭のネジが飛んで、もっと眉間にシワを寄せた気難しい人の集まりと思っていたが、話してみると気さくでとってもいい人ばかり。
「君の登りを見ていたけど絶対に落ちないだろ、you can do it」とのこと。問題はそこじゃないと思う。

(小林)
どのルートをやろうか決まらず、とりあえず昨日同様にLeave it to Beaverへ行ってみる。リードでムーブが固められる自信がなく、やるならトップロープかと迷う。。結局トップロープでやるくらいならやめようと思い、もう一つ気になっていたHidden Arch（5.11d）が同じエリアにあったのでそちらをトライしてみることにした。
こちらはメインのエリアから少し離れたところにあり、人の気配がない。あー、こういうのを求めていたんだと気づく。砂漠の中で、静かなクライミングをしたかったのです。
取り付きまでのアプローチも、大きな岩をくぐったり越えたりする必要があり悪い。その先に狭っ苦しそうなコーナークラックがあり、まさに「隠れた」ルートである。

出だしはボルト2本のボルダームーブだが、1本目のボルトがかなり高い。ノープロでバランシーなムーブを求められかなり痺れるが、何とか突破。
ただその先のコーナークラックは、クラックも閉じており、明確なスタンスもなく大苦戦。上から岩が被さっていて非常に窮屈で、動きにくい。今までに経験のないタイプで、突破方法がさっぱり分からずボコボコにされた。。引き出しの少なさを痛感し、また凹む。
その後もカムのスタックで時間を費やし、ロープを抜いた際にも謎の突起にロープがクルクルっと絡まってスタックするというトラブル続き。。河合さん、長ビレイになってしまってすみませんでした。。
その後取り付きに戻り、この2日間で色々溜まったものが砂漠の開放的な空気も相まって溢れてしまった。

その後は、小森さんが見つけたThe Eye（5.6）をフォロー。僕たちの次が何とフリーソロのクライマーで、僕がフォローで出る際に「お前は登るの早いか？」と聞かれビビる。とにかくサクサク登り、上でそのフリーソロクライマーとおしゃべり。フリーソロする人はさぞおっかない人だろうと思ったけど、話してみるとすごく気さくなイケメン。棚に腰掛けて一服してる様は超クールで、カッコよかった！フリーソロの入門ルートなのか、その後もどんどんフリーソロで登っていく人が続いていた。フリーソロなんて気が狂ってると思ってたけど、こんな広大な大地の中で登るなら、ロープに囚われず自由に登りたいと思うのも理解できる気がした。
この日も、綺麗な夕焼けの景色が胸に沁みた。

■5日目 12/31
(小森)
河合さんをEquinoxに残置 (レストで回復したと嬉しそうだが、傷心の小林さんからは反応が消えてきた)。

小林さんは Heart of Darkness 11a をトライして見事OS、おめでとう!

小森もトライするつもりだったが体が全く動かずレスト日に変更、四ツ星 11bの Coase of Buggy を偵察して終了。

夜はT夫妻の家にご招待いただき、年越しホームパーティー。
クライミングやアメリカ生活の話を色々と聞きながら、とっても楽しく、無事に年を超すことが出来ました。
年末の忙しい時期にも関わらずお招きいただき、ありがとうございました。

(小林)
この日は小森さんと意見が一致し、Heart of Darkness（5.11a）へ。
Hidden Valleyから車で少し移動したエリアで、アプローチも分かりづらかった。トレイルを辿っていくまではいいが、ルートが壁と壁の隙間にあるため見つけづらい。

隠れた場所にあるけれど、本当にすっぱり割れたクラックで綺麗。パッと見では、サイズ感もそこまで悪くなさそう。これならオンサイトできる可能性もありそうだと思い、真剣にオブザベしてトライ。
手の薄い自分にはやはりドンピシャのサイズ感で、しっかりオンサイト！手の大きいアメリカ人には窮屈なサイズと思われ、当然といえば当然だけど、グレーディングにも反映されるということを実感した。
何となく腑に落ちない部分もあったけど、こういうルートを確実に登れるようになったのは確かに成長。暗い壁と壁の隙間から登っていき、登りきって視界がパーっと開けるのは爽快で気持ちがよかった！

大晦日ということで早めに切り上げ、T夫妻と年越しホームパーティー！
ピザとチキンとビールでカロリー補給。作っていただいたお餅と鰻ご飯も大変おいしく、またお二人のアメリカ暮らしの話もすごくそそられた。素敵な時間をありがとうございました！

■6日目 1/1
(小森)
買い出しをしながら公園に戻り、河合さんをEquinoxに残置 (知り合いから「Joshuaまで来て他のルート触らずに1つのルート、しかも指の猛烈に痛いルートを休みなく毎日トライするなんてCrazy…」と言われたそうな、さもありなん)。

小森はIllusion Dwellerを回収、なんとはなしに登れて胸を撫で下ろす、それにしても素晴らしいルートでした。
やっと調子が戻ってきたので、明日からは目標ルートに手をつけることに。

小林さんは Left Ski Track 11a をトライ。
パワフルな出だし、明らかに効きの悪そうなプロテクションセットと見るからに難しそう。

(小林)
全くお正月感はないが、2025年の元旦。ロスの街から公園に戻ってクライミング再開。

移動と買い出しで登れる時間も短いため、Hidden Valley周辺で登ることにする。三つ星のLeft Ski Track（5.11a）をやってみる。ここを登れ！と言わんばかりの左上するラインで、初めにHidden Valleyに来たときに目にしてからずっと気になっていた。
穴がポコポコ開いている独特の形状で、カムが決めにくい。パワフルな出だしで少し迷うが、これなら出来そう。帰るまでに登って帰りたいと、目標に設定した。

■7日目 ½
(小森)
河合さんはレスト日、レンジャーがサイト代の徴収に来るまでキャンプ場でお留守番、のち散歩へ。Asteroid Crack 5.12dやPersian Room 5.13a辺りの偵察に行っていた模様。

小森と小林さんはツアー目標の一つWanger Banger 11cを触りにRusty Wallへ。
遠目からでも一目でわかる綺麗なスプリッター。
近寄ってみると、核心はアメリカ人のシンハンド = 日本人のタイトハンド系の、小さな手には有利なルートに見える。
OS狙いで離陸するも、核心一手甘いジャムがあり耐えきれずにフォール、2便目でRP。
Japanese Small Hand Magicが存分に効いてました。

小林さんもきっちりRP。

ここでは別の日本人パーティともお会いしました、楽しい一日をありがとうございました。

この日、小森さんの食器がリスに齧られた（河合は立ち去る犯人を目撃）。
食器はテントにしまっておくのが無難。

(小林)
小森さんも調子が出てきたようで、残り日数も少なくなってきたので共通の目標だったWangerbanger（5.11c）へ。

綺麗なクラックで、しかも少し高台にあって眺めの良い抜群のロケーション！僕が大好きな小川山のゴジラ岩のテラスを彷彿とさせ、すごく居心地がいい。
辛めのグレード感で言わされてきたので不安もあったけれど、Wangerbangerは実際に見るとサイズ感は悪くないように見える。
実際に登ってみると、案の定サイズは悪くない！シンハンドや上部のワイドなど苦手なところもあったけれど、無事に完登。
Heart of Darkness同様に腑に落ちない部分もない訳ではないけど、目標の一つでもあったし、素晴らしいロケーションの中で気持ちよく登れたのは何より最高だった！

隣のO’Kelley’s Crack（5.10c）も面白そうだった。出だしがかなり高くリーチが必要と思われるが、現地の女性クライマーが果敢にトライしていた。すごく大変そうだったけど、でもすごく楽しそうに何度もトライしている姿が印象的だった。

■8日目 ⅓
(小森)
朝キャンプ場を歩いていると、知らないアメリカ人から「Good luck Equinox !」とまばゆい笑顔で声をかけられた。違うそれ私じゃない。
Crazyな日本人が毎日Equinoxと激闘してると噂になってるようだ。

河合さんをEquinoxに残置 (ガンバ!!)。

小林さん狙いの Hot Rocks 11c へ。
大きな岩のど真ん中をクラックが一直線に走る徹頭徹尾かっこいいルート、しばし見惚れる。
オブザベするも、閉じたクラックでレイバックをするようにしか見えない中間部でプロテクションを取れるように見えず、二人して断念。
本当に11c? と首をひねる。
今回Joshuaで見た中でもぶっちぎりの迫力と綺麗さで心底登りたくなったルート、強くなって再訪したい。

その後は小森の希望でPoodles Are People Too 10bへ。
出だしからクラックが細く、先日の5.9トライがフラッシュバック。
マイクロカムでランナウトした核心部分、よっぽどテンションかけたかったがそこは先日の悔しさでなんとか我慢して登る。
終わってみれば、35m、#0.2カムやマイクロナッツでランナウトした状態でバランシーな10b核心ムーブが数回出て来る10bルート。
横のアメリカ人に感想を聞くと「Spicy」の一言。
緊張感が続きとても充実する素晴らしいルート、個人的には間違いなく4ツ星 (トポだと3ツ星、なぜ?)、おすすめ。

再合流したT夫妻はScary Poodleをトライ、Scaryだが良いルートとのこと、次回はそちらもトライしたい。
トポに ”Poodle in Shining Armor” というルートもあった。何を食べたらそんなルート名を思いつくのか、初登者の頭の中が見てみたい。

横のOver Seers 5.9でエンクラして終了、爽快な35mルートでこちらもおすすめです。

(小林)
残り2日、日本に帰ることが信じられない。

これも気になっていたルート、Hot Rocks（5.11c）へ行ってみる。Hidden Valley のキャンプ場から数分、すごく近い。
一目見て、度肝を抜かれた。大きな壁に走るクラックは本当に綺麗。
下部の細いクラックが核心に見えるけど、プロテクションの取り方に自信が持てない。傾斜は緩いから、意外と立てるのか。。でも上まで抜けられるイメージも付かない。これまでのロングトライも脳裏をよぎり、今回は見送ることにした。
ジョシュアのこれまでの滞在中に色々なルートを見てきたけど、これが圧倒的にNo.1。いや、クライミングを始めてから見てきたルートの中でも、ここまで揺さぶられるものはなかった。でも取り付く勇気すら出せず、それが一番悔しい。僕はあまり一つのルートに固執しないタイプだけど、これはいつか登りに行きたいと思う。

もう残り一日、段々と帰国が近づいてくる。あー、帰りたくない。

■9日目 ¼
(小森)
遂に最終日、後ろ髪を惹かれながらキャンプを撤収。

河合さんをEquinoxに残置 (本当に最後までEquinoxしか触らなかった、流石です)。

AMは小林さん狙いの Left Ski Track へ。
寒い日陰、悲壮な表情でシリアストライする小林さんを尻目に、何やら横の岩で盛り上がっている。
よく見るとアメリカ紳士たちが温かい日向でスッポンポンクライミング、それを見たクライマーと観光客のグループが黄色い? 歓声を送っていた。
これが国民性の違いか。

PMは小森のツアー目標の一つ、日本では滅多にないルーフ課題のMore Monkey Than Funky 11cへ。
1便目、ハンドをしっかり効かせて離陸、足が離れると経験したことがない方向に重力を感じて緊張。
カムを1つ決めて進むが、次のカムを決める余力がなくフォール、緊張して力を入れすぎてしまった。
2便目、ルーフのコツが掴めてカムは問題なくセット、リラックスして抜け口まで進む。
ルーフ抜け口でまごつくが耐え、なんとか上のシンハンドに手をねじ込んでルーフの外に体を出すが、耐えられずフォール。
その後はムーブをバラすも、フォール時に足がスカってルーフの庇でスネを強打、ロープスタック、カムスタックとルーフの洗礼をフルコースで受け、真っ暗になってからやっと取り付きに戻った。
お待たせした皆さん、何よりも真っ暗な砂漠の中で待ってくれた河合さん、最後の最後まですいませんでした。。。
おかげさまでルーフを満喫できました、これにて遠征のトライ終了。

(小林)
遂に迎えてしまった最終日。
明日には飛行機に乗っているなんて、信じられない。いや、信じたくないのかもしれない。

目標にしていたLeft Ski Trackに最後のトライ。核心は越えたが、その後に足が抜けて痛恨のフォール。。かなり疲労感は溜まっていたし、これが現在地だということ。でも、いつも足がすっぽ抜けるのは何なんだろうなぁ。。

午後は小森さんのMore Monkey Than Funkyへ。ヨレた体にはルーフはキツく、フォロー回収すらロクにできず。。ルーフとか強傾斜も、普段から嫌がらずにやります。

ヘッデンで駐車場に戻り、真っ暗な中で待つ河合さんをピックアップ。今までの色々なことを思い出して寂しい気持ちと、またいつか来ようという思いが混ざり合い、充実した気持ちでジョシュアツリーを離れた。

■10日目 ⅕
(小森)
帰国の日。
Motelを出て一路ロス、日本へ。
道中仕事のメールを確認しているワーカホリックな河合さん、日本が近づくにつれ顔がどんどん暗くなる小林さんに「また来たいね」と声をかけ合い、空港で解散。

「Joshuaに行くけど、来る？」と声を掛けてもらったのが昨年の春先。
当時はまだクレイジージャムが登れたばかりで尻込みをするも、憧れの遠征のチャンスを逃すまいと勢いで同行をお願いした。
それからはワイドの誘惑にも負けずに普通のクラックを登りこみ、やっとの思いで実現した今回の遠征。
そんな経緯も含めて、初めての海外遠征はただただ楽しく、充実したものになりました。

日本で登り込んで、また次の遠征を楽しみたい。

(小林)
遂に帰国の日。
到着した日に見た景色と同じ景色、帰るんだということを実感して寂しさが募る。日本で仕事が待ってるなんて。。
でも、また強くなってから来ようと心に決めた。

（小林　総括）
今はもう2月。帰国翌日から仕事で体は一気に現実世界に引き戻されたものの、気持ちは未だ夢の中。。ジョシュアツリーの広い大地やその中の朝焼け・夕焼けの景色は今でも目に浮かぶし、楽しかったことや悔しかったこともまだ鮮明に覚えている。あー、ジョシュア…！！

ジョシュアでのクライミングで特によかったのは、どのルートもトップアウトして岩の上に立てるということ！
独立した巨大な岩にルートが引かれており、ルートを登った先は岩の頂上に行き着く。壁の途中で終わらず、頂上に立てるのは何より気持ちがいい。特に夕方、心身ともに疲れた中で岩の上から見た夕焼けの景色は絶景だった。

日本での準備段階から一緒にお世話になった河合さんと小森さん、素晴らしい機会をありがとうございます！そして現地で合流したT夫妻のお二人、たくさんのおもてなしをありがとうございました！

やっぱり、アメリカの自由な空気感はいいなぁと改めて実感。ヨセミテ も行ってみたいし、またジョシュアにもリベンジに行かないと。スミスロックのChain Reactionも宿題のまま。他の岩場も行ってみたい。
またアメリカでチャレンジできるように、日本で鍛え直します！

 

Equinox奮闘記 (河合、記)

Equinox。
この名前を聞いて反応をするのは、競馬ファンとコアな割れ目クライマーくらいだろう。
ヨセミテのSeparate Realityと並び、クラックを始めた頃から目標にしてきたクラックだ。
世界で一番美しいフィンガークラックだと勝手に思っている。
グレードは初登時5.13a、現在は辛めの5.12cとされている。

昨年は忙しく、夏～秋は半年くらいまともにクライミングできなかったが、遠征前の2ヶ月は尻に火が付き、クラックをそこそこ登りこんだ。
カーテンコール5.12aをアルツハイマーフラッシュ（以前トライしたのは忘却の彼方）、サキシマハブ5.12aやカサンドラクロス5.12bをワンデイ、苦手な持久系のHeaven5.12cも４日かかったが登れ、調子は戻ってきた気がした。
遠征直前には既登の「SSK Equinox」センチュリーフォーカラーズ5.12bを繰り返し登り、「9日間もあるし、グレードも5.13ないし、何とかなるだろう」と思っていた。
甘かった。
Joshua Treeのグレードが辛いのは噂に聞いていた。
しかし、RP体勢にすら辿り着けないなんて…
コンディションは最終日の爆風低温を除き概ね良かったので、言い訳できない。
Mountain Projectによれば、昨シーズンに後半のガバフレークが崩壊したそうで、現地でお会いしたＹさんも、「後半は全くの別物になってしまった」と話していた。
でも、それを差し引いても、今の私には難し過ぎた。

スコーミッシュからの長期遠征部隊の人にビレイしてもらった初日の１便目で、「今回のツアーで登りきるのは無理」と悟った。
諦めて出直して残りの日程でエンクラか、今回可能な限り進めて、チャンスがいつあるかわからない次回に賭けるか、少し悩んだ。
でも、今の自分が求めているクライミングは、手に入るとわかっているものにはない。
すぐに悩みは消し飛んだ。
その後は小森さん小林さんに毎日駐車場に残置してもらい、一人でEquinoxに通う日々。
幸い、私のようなソロ含め、ほぼ毎日他のパーティがトライしに来ており、楽しい日々が過ごせた。
憧れのルートとじっくり対峙できた日々は、幸せ以外何物でもなかった。
結局、９日間の滞在日程中、レストを２回挟んで７日間トライした。
最初から最後まで思いっきりフィンガークラックなので指がとても痛く、結構混んでいたのもあって最初は１日で２トライが限界。
５日目頃からトライが形になり始め、６日目のトップロープソロでのワンテンが、今回の最高到達点となった。

ルートはキャメロット0.3サイズで始まり、広目の0.4サイズが長く続き、最後は0.5サイズで終わる。
極小カムもオフセットカムもナッツも不要、シンハンドジャム以上できる幅は皆無なので手の甲のテーピングも要らない。
広目の0.4サイズは指がしっかりクラックに入るため、大体全部ガバだ。
しかし、難しい。
それはクラック周辺のフットホールドがシビアなためだ。
核心はハングしていて足は極小3mmエッジ、ジャムも甘い。
その後も垂直にひたすら続く小悪いジャムとパワフルなレイバック、ストレニュアスだ。
ダメ押しはフレーク崩壊で新たに誕生した後半の核心。
私のムーブではテクニカルなジャミングを要求され、クラックルートとしての質は崩壊前より上がったのではと思わされる。
体感は5.13aぴったり。
一緒にトライしたクライマーは、少なからず「5.12dか5.13a」と話しており、とあるローカルの女性は「私にはAsteroid Crack 5.12dより難しい。ルートのタイプは違うけどねー。」とコメント。
日本で内容の似ているルートは、残念ながら知らない。
少なくとも、似ていると期待していたセンチュリーフォーカラーズとは、クラックの向きだけでなく、傾斜、指への負担、フットホールドの悪さ、グレード（アルファベットではなく数字１つ近く違う）等レベルが異なり、似ているのはサイズ感位だった。
蛇足ながら、センチュリーフォーカラーズの写真を見せて「Japanese Equinox!」と宣伝したら結構ウケて、「綺麗なフィンガー」との評価を勝ち取れた。

なお、後半のフレーク崩壊箇所はまだ少し岩がザラザラしているが、登るのに支障はない。
ただし、後半パートのフットホールドの多くは剥がれやすいフレークから構成され、私がトライした時も、レストで使う左足のガバフレークが突如5cm程欠けてしまったのでご注意を（ごめんなさい…）。
フレークの剥がれた縁がフットホールドになっており、他にも過去に剥がれた痕跡は結構あったので、初登時とフットホールドの状況は結構変わっているのかもしれない。
ホールドが極小なことには変わってないと思うけれど…
また、花崗岩の結晶が粗いので、替えの靴をお忘れなく。
私のそこそこソールの残っていたミウラーは４日で昇天し、やむを得ず急遽現地のNomad Venturesで調達した新品TCプロ（この靴、分厚いのに意外とフィンガーもいけることにびっくり。さすがトミーデザインの靴だ）も、３日間で、ゴミホールドを踏み続けた左足はソールの2/3が消失した。

Equinoxは結構な人気ルートで、ビレイヤーを現地調達できることがわかったので（今冬は例年より暖かいようだったので、賑わったのは今回だけかも？）、今年の年末年始も、たとえ単独でもリベンジに行こうと思う。
でも、今年の年末年始で行く方がもしいらっしゃれば、声かけてもらえると嬉しいです。

これを書いている今も、まだ指が痛い。
最後はロキソニンまで飲んで、頑張ったんだがなぁ…
あぁ、楽しかったけど、悔しいなぁ…

 

お役立ち情報

■トポ
下のトポを使用、主要なルートは写真付きでほぼ網羅、アクセスも詳細でわかりやすい。
日本では入手困難? な様子、Joshua Treeの街のギアショップ、ツーリストインフォに在庫があった。

■気候
今回の遠征では3日間のみ曇り、他の日は全て快晴。
ローカルの話では冬でも雪が降るのは年に数度程度、積もることはかなり稀、積もってもすぐ溶けることが多いとのこと。
昼の日向は半袖でも快適、日差しはジリジリと強く感じる。一方で日陰はダウンが必要な程寒い。
夜は冬用シュラフだと快適な気温。
日によっても気温の差が大きい、かなりの強風が吹く日もありその場合は体感気温が一気に下がる。
今回の遠征では最終日のみトライに若干の支障あり (曇りと強風が重なり、日陰ルートでは寒すぎて指が弾かれる、かじかむ)。他の日はベストコンディションだった。

■宿泊
国立公園の周りで主な街は”Joshua Tree”, “Twentynine Palms”, “Yucca Valley”の3箇所。
上記3つの街のMotel、または園内でのキャンプが主な宿泊の選択肢の様子。

園内のキャンプ場はエリアにより予約の要否が異なるので、最新情報を要確認。
今回宿泊したHidden Valleyのキャンプ場は先着順で宿泊 (予約不可)。連日満員だったが、朝一であればどこかしら場所は確保できた。毎朝9時頃レンジャーさんが見回りをしているのでその際に支払い、25 USD group/day。水場なし、トイレとゴミ箱あり、焚き火可 (園内で薪調達不可、街で要購入) で宿泊は非常に快適。主なクライミングエリアはこのHidden Valley周辺が多いので便利だった。

Joshua Treeの街のCoyoteという土産物屋に有料シャワーがあるとローカルから聞いたが、未確認。

■買い物
Joshua Treeの街に何でも売ってるギアショップ（Nomad Ventures）があり、アメリカンエイドまで、クライミング道具やトポは大抵何でも揃いそう。ロスのREIよりよっぽど品揃えが良い。靴だけはアメリカンな大きいサイズしかないことが多いが…日本では中々手に入らないYatesのギアも買うならここ！生鮮食品は“Twentynine Palms”と”Yucca Valley”には大きめのスーパーがあり入手可、”Joshua Tree”の街にはスーパーが見つからず入手困難。

■移動
園内の主要道路 (地図赤線) は全て舗装路。主要エリアはこの舗装路脇に車を止めて、そこから徒歩 (5分～10分程度) でアクセス可、2WD車でも問題なし。河合さんトライのEquinoxは4マイル位未舗装路を経由するため、路面はそこそこきれいだが4WD車が無難。雪降ったらアプローチヤバそう。

国立公園からから各街への出入り口はWest EntranceとNorth Entranceの2箇所。車移動でHidden Valley～Joshua Treeの街が30分、Hidden Valley～29 Palmsの街が40分程度かかる。朝10時～昼3時くらいまではどちらのEntranceも公園に入る方向で渋滞あり。加えてWest Entranceは日没直後結構な長さの渋滞が発生し、公園から出る際に時間がかかるので注意 (North Entrance側は渋滞少ない様子)。

■その他
Joshuaのルートは終了点が無いことが多く、登り終わると「カムで支点構築→フォロー回収→別の場所からクライムダウン or 懸垂」となるパターンが多い（Equinoxにはちゃんと終了点があって、裏にFixロープもあって回り込んで終了点に行けたが、恐らく例外的）。トライの際はカム・スリング類を少し残し、ATCの持参を推奨。フォロー回収用にアッセンダーがあると便利 (特に遠征後半は体力、指皮温存に効果大)。取り付きへの移動・クライムダウンで岩の上での行動が多く、そこそこのクライミングになることも多いので、アプローチシューズ推奨、日本でよく見るトレランシューズは避けたほうが無難。

以上