2002年10月13日から2日間
堀田、櫻井（記）

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出発地になる土合に着いたのはもう昼を過ぎていた。

夜出のほうが効率が良いのは知っているが、この日は半日行動ができれば目的地に着ける計算だったので、敢えて普通に起きて家を出た。

普通のことをすると渋滞に巻き込まれるのも当然で夜の時間の２倍以上、６時間を運転に要してしまったが。

アプローチは白毛門への一般道を左に見送り東黒沢を登る。

２万５千図には道があるように記されているが、あったりなかったりする道を探すより気持ちをすぐ沢登りに切り替えて進むほうが正しいようだ。

沢靴に履き替え流れの中を歩く。

暑いほどの晴天のなか美しい平ナメを歩くのは楽しい。

湯桧曽の支流となるとこれまで右岸の西黒、マチガ、一の倉、幽の沢のことしか思いつかなかったがすぐ対岸にこんなに美しく穏やかな流れがあったとは知らなかった。

これまで気が付かなかったというより、激しい山ばかり求めていた自分が変わって気が付くようになったのだろう。

この東黒沢は１３５０ｍのコルに上がるまで何度もはげしく屈曲している。

今回トポを持たずに来たので読図の良い練習になる。

土合から３時間で１３５０ｍのコルに出る。

笹藪だが顔は出るのであたりの様子は良くわかる。

この標高あたりでちょうど紅葉が盛りだ。

地形はおだやかで笹を刈り払えばキャンプも楽しそうだ。

コルをまっすぐ突っ切り水の気持ちになって沢を目指す。

この辺は赤布も豊富に付けられている。

すぐにちょろちょろとした流れがドロの溝にあらわれ始める。

脇の笹藪からも細い流れが合して沢床が岩になり、小さな滝も作られてくる。

そのうちに滝壺の大きいのも出てきて小さく巻いたりする。

その時だ。

「ああ、この滝をこんな風に巻いたことがあったなあ」

と思えてしまった。

私が宝川の流域に入るのは初めてのことでこの小さな流れを下った事実は無い。

どこかで似た沢を下っただろうかなどと思いながら歩き続けていたが、次の滝の巻きでもまったく同じ既視感を味わってしまった。

類似のものを意図的に結びつけて過去に在ったことと思い込むのではなく、何の苦労もなくわき出てくる既視感：デジャブ。これだけ明瞭なのはたぶん現在の体験が頭のなかで過去の記憶領域に入り込み即席の過去を作り上げているのだろうと思う。そしてすぐに過去のこととして現れ、目の前の出来事と照合されてしまうため、非常に正しくそれらが一致してしまうのだ。その証拠に既視感は普通の記憶と異なりそのすぐ後に起きることを言えないのだ。言えたら予言者として身を立てられるのだろうが。

その既視感も５分程度で治まり暗くなる前に宝川の広河原に出た。

土合からは４時間かからない。

車で宝川温泉に回らず土合から来て良かった。

単調な長い林道歩きを割愛するどころか美しい一つの沢を喜びながらのアプローチができた。

ここは人が多く入る沢で河原に流木が見あたらない。

増水時にやぶに止まった細い枝を集めなんとかたきびの形にする。

球をまっ二つに割った半月が南の空に低く浮かぶ。

酒が始まる。

暗くなる。

くすぶり煙いたきびに文句を言いながら河原に横になる。

秋の沢の幸せ．．．

13:00 土合 – 16:00 １３５０ｍコル – 16:40 宝川広河原

 

翌朝は暗い雲が低く速く流れている。

大石沢の出合までは一般道をたどる。

一般道と別れナルミズの沢に降りるところで、堀田と相談する。

ここの天気は良くない。
しかし基本は大陸からの高気圧帯が支配しているはず。
悪化する天気ではない。

今は午前７時、時間も充分ある。

「よし、行くか！」と気持ちで歩き出す。

昨日の東黒沢より広く明るいナメが続く。

それにしてもこの沢は傾斜が無い！　前後４パーティほどがかたまりになって進むことになった。

何カ所か少ししがみつくような滝もあったがロープは出さずに奥の二股に着く。

小休止している間に他のパーティはもれなく左俣を登っていく。

我々は二股の間の中尾根とも言える枯れ草の穏やかな斜面に気をとられている。

ガスで上部までは見通せないが楽しそうな斜面が続いているじゃないか。

標高差にして大烏帽子山頂まで２００ｍ、藪こぎにはまっても大したことは無いだろうと、水筒に水を満たして沢から離れ踏み跡もない斜面を登り始めた。

この斜面は中間部に猛烈な笹やぶがあって３０分ほど奮闘することになったが１時間程度で頂上に立つことができた。

朝日岳からのジャンクションまでは、刈り払いもはっきりしてない道が続き神経を使う。

風があってガスが濃く薄く流れていく。

薄ら寒くぱっとしない尾根歩きだ。

笠の避難小屋で小休止をする。

頑丈で良い小屋だが冬は埋まっているのだろうか？このころからガスがだいぶ減って、薄日も差すようになってきた。

笠の東側斜面はドウダンの赤と笹の緑、岳樺の葉の黄色をバックに幹の白が浮かび上がって、ひゃーこれは錦絵だ！　ガスがあがったばかりのせいか葉の一枚一枚が日射しに光って輪郭があざやかだ。

反対側の国境稜線は積乱雲を巻き上げて、一の倉は暗いガスをかぶっている。

「今年は本谷の雪渓が消えなかったんだ」

「ここからだとカールボーデンも絶壁だなあ」

などとつぶやきながら、しかし頭の中はもう山から離れてふもとの温泉のことを考え始めていた。

6:00 広河原 – 7:00大石沢出合 – 10:00大烏帽子山 – 16:30土合

2002年10月12日から3日間
宮川、三好、赤井、瀧島、中嶋（記）

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夜の10時に調布集合で、八戸に着いたのが朝の6時、むつ市が8時頃で縫道石の登山口が１１時頃だった。

夜通しの運転が疲れたが、約１名寝っぱなしのずるいメンバーがいた。

むつ市での朝食は魚市場の食堂のようなところで、日替わり定食とホタテラーメンの２択。

地元の人しか来ないらしく非常にアットホームなセルフサービスの食堂だった。

ちなみにこの日のメニューはカレーライスと煮干の天ぷら。

後者はメンバー全員の体調を悪くさせた。

むつ市の大きなスーパーで買出しをし、準備万端で縫道石の登山口まで行く。

初日は４人で西稜を登るが、取り付きを間違えてしまい１・２ピッチをチョンボ。

いずれまた来ないと。

頂上はとても気持ちがいいが、ハイカーが多いのが唯一の難点。

夜はそのまま湯野川温泉に向かい、食事も出来るかと思ったが甘く、近くの道の駅で念のため買っておいたスパゲティをおいしく食べて、そのまま北の大地で宴会となった。

２日目、勝手がわかってきたこともありあまりがっつかずにアプローチを開始。

瀧島・三好が東南稜で赤井･中嶋が緑友ルート。

それぞれ登り終わったところでみっちょんが青森の友達の家に遊びに行くということなので大急ぎで下北末端のフェリー乗り場に急ぐが、はたしてこの日の便があったのかどうか怪しいくらい閑散としていて（終わってる）、そのまま大急ぎで今度は野辺地を目指す。

適当な電車にみっちょんを乗せることが出来たので、残る３人は駅前の食堂でゆっくりリッチな食事となったが、楽しみにしていたホタテが全部売り切れていたのは非常に悲しいことだった。

あとで宮川さんに「あそこ（野辺地）はホタテだけですからねえ」

と言われますます悲しくなってしまった。

お約束の温泉はこの夜は三沢の「大衆温泉旅館」

これは渋くてお勧め。

そのまま八戸経由で久慈の侍浜まで。

宮川さんが先に来て寝ていたところを起こしてささやかな宴会。

３日目、４人でボルダリング大会。

難しくない課題も多いので全員それなりに楽しめたようでよかった。

高波が死者が出るほど激しかったため登れない課題も少なくなかったけど、まあそのうちまた来ることもあるでしょう。

２時ちょっと過ぎに侍浜駅に着いたみっちょんを拾って、近くの聞いたことも無い町の道の駅で食事を済ませて大急ぎで東京へ向かった。

赤羽の駅に着いたのが夜の１１時。

なんとも忙しくて充実した楽しい旅だったことか。

 

2002年10月13日
赤井、中嶋（記）

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10月13日(日)

晴れ

全体的に岩は堅く、フリクションもまあまあでクラックも多い。

開拓から時間がたっていて、また海から近いせいもあるのだろうか、残置ピンが錆びだらけであまり当てにならない。

積極的にカム類を使うある意味今日的なフリークライミングが出来た。

岩の種類は火山の根っこなんかに多いヒン岩だと思うのだけど、花崗岩をもっとパキパキにしたような感じ。

クラックがきれいにパラレルで、中のフリクショも花崗岩ほどではないため、チョック類はすわりがわるそうでほとんど使わなかった。とうぜんカムも花崗岩ほどは安定感が無いので、ランナウトと相まってなかなか緊張感が味わえる

緑友ルートは東壁の真ん中あたりを「オールフリーで登るラインで人気がある」ということで登りたいと思った。

前日西稜を登っているので、東壁のルートにしても少しはルートが見つけやすいだろうと思っていたが、近づいてみてもなかなか判然としない。

朝日を浴びた東壁をアプローチ途中から眺めると左に開いた大きなジェードルが陰影の関係で目立つので目が行ってしまうが、後でわかったが同じ岩の右の方に右に開いたジェードルがあってそこがラインになっている。

上部はもっとラインがわかりづらい。

どこが取り付きかも判らないまま藪を漕いで基部に出たところ、いかにも弘前ルートの取り付きらしいちょっとした広場があり、そこから左にトラバースすれば緑友とおぼしきラインに入れそうだったので行ってみることにした。

古いトポでは６ピッチになっているが途中のスケールなどあまり一致していなくて、計５ピッチで頂上まで抜けた。

以下ピッチごとの概略

１Ｐ　５級位　４５ｍ中嶋

残置ピンはあまり当てにならないが、ラインを確認できる程度にはある。

快適なジェードルをフリーで登ると３０ｍ位で安定したテラスに出るが、次のピッチの見通しが立たないのでもうちょっと伸ばす。

２Ｐ　３級＋？　４０ｍ　赤井

ブッシュが多くラインが判りづらいが、さすがは赤井さん、見事に藪の弱点を突いて次のピッチのチムニー下のテラスへ。

３Ｐ　５級位　４５ｍ　中嶋

トポと現在位置を確認できた数少ないポイントで、開いたチムニーというか、右向きの狭めのジェードルを登ると中央バンドの右端に出る。

全体に大きな構造がなくなって判りづらくなるけど、思いきって直上すると素晴らしいフリーのラインになっている。

ただしビレーポイントがよくわからず、残置ピンにカム２つ追加でアンカーを作る。

４Ｐ　５．１０ａ？　４５ｍ　中嶋

ここまで引っ張ってしまったので責任を取ってこの先もリードさせてもらう。

相変わらずラインは判りづらく、左に逃げればすぐブッシュだし、右に行くともうちょっと傾斜があって明瞭な弱点は無い。

結局直上気味に浅い凹角を登るが、ピンは少ないし何よりこの手のルートにしては非常にムーブが厳しかった。

ぎりぎり楽しみながらリードできたという感じ。

ここいら辺はクラックやリスも乏しくて、ランナウトに耐えながらなんとか頂上直下のブッシュに入って終了。

このピッチに関してはラインをはずしていたような気もするが、当たりのラインがどの辺だったかはいまだに判らない。

５Ｐ　３級－？　２５ｍ　赤井

頂上まであと少し。

見た目よりは難しくてうかつにロープは解けない感じ。

程なく海の見える気持ちの良い頂上へ。

東南稜を登っている瀧島・三好パーティを待って頂上で優雅にお昼寝をした。

頂上直下でビレー中に、昔ここで登っていたという年配の方が声をかけてくれたが、「地元のクライマーたちは今でも一応岩茸のために登りたくても登らないようにしている」

と言っていた。

現にこうしてそこまで登ってきてしまっていたのでなんと返事をしてよいものか困ってしまった。

おわり

 

2002年10月13日
三好、瀧島（記）

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地の果て、本州の最北端の下北を目指した。

下北半島がちょうど斧の形をしているが、斧の刃先に今回の目的地の縫道石山はある。

大体こういうツアー話は飲み会の席で話が決まる。

今回も例外ではなかった。

下北が遠いのは承知の上だったが、どの位遠いかまでは考えずに参加を決めた。

調布を１０時頃スタートし交代で運転しながらひたすら北を目指した。

東北道をかっ飛ばしていると正面に北斗七星が見える。

眠いけれど気分は悪くない。

初日は眠い中、西稜を登った。

そして２日目は眠気も抜けて南東稜にむかった。
良いルートの条件を列記すると、
岩が堅い。

（一部の変人を除いて）
見栄えがする。
内容が変化に富んでいる。
景色が良い。
頂上に突き上げる。
適度な難しさ。
ルートファインディングの楽しみがある。
カムが気持ちよく決まる。
などなど

南東稜はこのすべてを満たすルートだ。

途中には巨大な岩峰のツルムがありそれを正面からよじ登る。

これがまたそそられる。

さらに言えば，だいたい山自体がかっこいい。

縫道石山は下北のおだやかな大地の中にエルキャピタンのようにそそり立つ岩峰だ。

それに海が見える。

遠いというハンディーを持っているがわざわざ来た甲斐があった。

こんなルートを登れて今回はしあわせだった。

頂上からは下北の大地が穏やかに広がっているのが見える。

反対側には海だよ。

漁船がのんびり走っている。

うっすら見えるのは津軽半島でしょう。

その先にはきっと北海道が見えるんだ。

道の駅で目を覚ますと低い雲が垂れ込めていたが、天気は大丈夫そうだ。

中島､赤井パーティーはルート図でエイドのピッチがない緑友ルートを目指した。

登山道から東壁基部に行く踏跡が分かれる所に要らない荷物をデポした。

南東稜の取り付きは東壁基部を回り込んだ稜の末端を一段登ったところだ。

１Ｐ目３０ｍⅤ＋
瀧島が行こうとしたが出だしで躊躇して、みっちょんにタッチ。

彼女はハーネスを装着すると眠る女から登る女に変身する。

出だしの凹角は左からクリアーして後はスルスルとロープを延ばす。

自分もセカンドの安心感も手伝いフリーでクリアーした。

以下つるべ。

２Ｐ目３０ｍⅣ＋
岩茸のはえたフェースを登りクラック下のビレー点まで。

３Ｐ目４０ｍⅤ＋
登る女は刺激的なクラックにカムを決めながらレイバックで豪快に登っていった。

彼女は太りぎみの小さな体からは想像できないパワーを秘めているのだ。

上部はクラック通しに左から乗越していった。

岩は堅いので豪快に動ける。

気分は最高だ。

４Ｐ目４０ｍⅤ
裏側のチムニーを登る。

上部は左から回り込む。

見た目より悪い。

登りついた所がツルムのテッペンだ。

緑友ルートでビレーしている赤井君にコールする。

頂上のハイカーが見物してくれている。

５Ｐ目１５ｍ懸垂下降
ツルムの裏のコルまで１５ｍの懸垂。
そこから草付きを５０ｍ歩き。

６Ｐ目１５ｍⅥ－
登る女はアブミのスタンバイもしてから取り付くがフリーでクリアー。

瀧島もセカンドの気軽さも手伝いあっさりフリーで。

ホールドは探せばあるしランナーも取れる。

７Ｐ目４０ｍⅤ＋
左にラダーがあるが陸奥ルートだろう。

フェースの弱点を探しながらじりじりと高度を上げる。

アドレナリンが体中を駆け巡る。

指先と足先に神経を集中する。

残置も少しはあるがカムを決めたほうが安心だ。

一面岩茸だらけの感動のピッチだ。

８Ｐ目Ⅲ＋４５ｍ傾斜が緩むが気は抜かずに登る。

９Ｐ目ⅡからⅢ４５ｍ

頂上では緑友ルートを登った中島、赤井が迎えてくれた。

ルート図にはＡ１のピッチが含まれていたので、ふたりともアブミは持っていたが、使わずにフリーで登りきることができた。

内容はたとえば明星山Ｐ６南壁の数本のフリールート、東北で言えば黒伏山の中央ルンゼと比べても遜色ない。

それほどすばらしいロングフリールートだった。

 

2002年10月12日から3日間
井上、柴田（記）

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明星には２年前の２０００年１１月に来て以来。その時は３日間の日程だったが

初日：小滝川が増水して渡れず（森広さんは危うく流されそうになった）
２日目：クイーンズウェイに取り付くが２Ｐ目の核心がヌレヌレで登れず左フェースに転進
最終日：フリースピリッツ４Ｐ目でルートをミスり下降

とさえないもので、ヒスイ峡キャンプ場を根城にするドラネコくんにレーションを取られたりテントをかじられたりしてた。

懐かしくもほろ苦い思い出だ。

昨年は訪れたいと思っていたものの機会がなく、２年ぶりに２度目の明星に今回ようやく来る事が出来た。

今回のパートナーは井上さんでお互いに車を持たないので夜行列車とローカル線を乗り継ぎ朝６時前に小滝駅に降り立った。

10月12日

天気はいい。

郵便局の前を通り２年前と同じく犬に吼えられてヒスイ峡への道を分け歩く事約１時間でドーンとＰ６南壁が姿を現し、ここで突然ヘルメットを夜行列車の中に忘れてきた事に気づく。

とりあえずキャンプ場まで進み居合わせたクライマーに「まさかヘルメットを余分に持っていませんよねー。」と聞くが予想通り持っていないとの返事。

最悪初日を犠牲にしても糸魚川まで買いに行こうと思い、事情を話して車を貸していただけないかとお願いし快諾を得た。

借りた車を一目散に小滝駅方面に車を走らせるが、考えてみるとまだ朝の７時３０分であり運良くヘルメットを売っている店があったにしても開いているわけがない。

とりあえず通りがかった民家で「このあたりでヘルメットが手に入るところはありませんか」と間抜けな質問をしたところ対応してくれたおじさんは「ヘルメット？うーん､ちょっと待てよ」といいながらあたりをがさごそ捜し、「ほら」と緑色の工事用ヘルメットを貸してくれた。人の情けが身に沁みる。

平身低頭お礼を述べて３日間お借りする事にした。

ダッシュで車でヒスイ峡に戻ると井上さんはシュラフで寝かけたところであまりに早いカムバックに驚いていた。

約１時間ほど遅れたが予定通り初日の直上ルートに向かう。

＜直上ルート（４級／ ５．９　グレードは新版日本の岩場のもの）＞

１Ｐ　 Ⅴ（柴田）
出だしの土斜面で掴んだブッシュが抜けて体勢を崩しシューズの裏が泥まみれに。フェースに走るクラック沿いに登るが小カンテの右を登るところで途中まで左を登ってしまいクライムダウンし登り直し。正規ルートのフェースにはピンが充分打ってある。３０ｍで安定したレッジへ。

２Ｐ　Ⅴ（柴田）
レッジから左のかぶり気味のバンドに上がり左上。１５ｍ程度と短い。

３Ｐ ５．９ （井上）
ややかぶり気味のフェースを右足のヒールフックを使い次いで右にトラバースする。ハングの出口には真新しいピンが打ってあり安心。これがないと恐いだろうなー。

４Ｐ　Ⅳ＋（柴田）
傾斜が落ち容易なフェース。

５Ｐ～８Ｐ目Ⅲ～Ⅳ（ツルベ）
上部はブッシュ交じりの容易な凹角やフェースなど。

左岩稜に出たところでコンテに切り替え容易な凹角を登り左にトラバースすると下降路に合流する。１時間足らずで小滝川に出て渡渉することなく飛び石で渡ることが出来た。

展望台の横から翌日のフリースピリッツをじっくり観察してキャンプ場に戻る。

８時前に就寝するもこの夜のキャンプ場は大賑わいで酔っ払いクライマーの雄叫びや車の音に何度か目が覚める。

10月13日

＜フリースピリッツ（５級下／５．９）＞

朝５時３０分ころキャンプ場を出発。

先行する２パーティは共にマニフェストとのことでフリースピリッツには運良く１番で取付く事が出来た。

すぐ後ろにタッチの差で３人パーティが後続。

１Ｐ　Ⅲ　（柴田）
ブッシュ交じりを左にトラバース。ランナーはブッシュで。

２Ｐ　Ⅳ　（井上）
レッジの上のフェースを登り更に左上。割と短い。

３Ｐ　Ⅵ-　（柴田）
フェースからクラックを登る。左右にラインがあり割と細かいが上部に入るとピンも多くなり落ち着いて登れば楽しいピッチ。
ビレーポイントに着くと２年前にミスったルートが目の前にあり懐かしかった。
あの時はここを左の大き目のクラック沿いに登ってしまったのでした。

４Ｐ　Ⅴ　（井上）
ビレーポイントから白いフェースを一旦右下にくだり（パイパントラバース）その後ランペを右上する。一段下る所は濡れていると滑りそう。

５Ｐ　Ⅵ-　　（柴田）
ハングの下をハングに沿って左上する。写真などでよく出てくるピッチで「ああ、ここかぁ」と思う。
左上後被ったクラックを腕力で越えて右下へトラバース。ホールドはガバが続くので紹介されているほど難しくはない。
あそこをなんでうめぼし岩と呼ぶのかなぁ。

６Ｐ　Ⅴ＋ （井上）
ビレーポイントの上に続く凹角を直上後カンテを右に越えるが右に移る部分は結構細かい。
左に行くとハングにぶつかるよ。

７Ｐ　Ⅳ＋　（柴田）
やや傾斜が落ち易しくなるがその分もろくなったフェースを登る。上部が開け中央バンドが近くに見える。右手のフェースにあるビレーポイントで切ったがマニフェストを登っているパーティ（昨日車を貸してくれた人）から「フリースピリッツはもっと左だよ」と教えられ、井上さんには左側下で切ってもらう。

８Ｐ　Ⅴ＋　（柴田）
順番が前後してしまったが井上さんのビレーポイントを通過しそのまま柴田が登り続ける。かぶり気味のクラックが２本走るハングの更に左の凹角をクラックを使い登る。

９Ｐ　Ⅱ （井上）
中央バンドをまたぎ、一段上のレッジまで。登る前に上部岩壁のルートを観察するがいまひとつ良く分からん。

１０Ｐ　Ⅲ （柴田）
ほんとにこれで良いのかなーと思いながらビレーポイントから容易なフェースを右上。ピンがほとんどないのでエイリアンやブッシュで所々取る。
４０ｍ以上ロープを出してはっきりとしたビレーポイントに着くが鷹ノ巣ハングの下でかなり右に登ってしまったように思えた。フィックスロープが垂れていた。

１１Ｐ　Ⅴ　（井上）
頭上の凹角からクラック。その後左右にあるビレーポイントは下から指示し左側を選ぶ。
アップルジャムクラックがあるはずのピッチだが判然とせず。
このあたり一部オリジナルラインを外していたかもしれない。

１２Ｐ　Ⅳ　（柴田）
更に左側にルートを求めカンテを越えるとボルトが２本離れて打ってありバンドが走っている。
一段降りてバンドにハンドホールドを求めると比較的安心。
でも残置ピンはピッチを通して少ない。
１５ｍほどでビレーポイントが現れその上に写真で見覚えのある凹角状フェースが広がり正しくパノラマトラバースを辿っていた事が分かる。
下を見ると後続の３人パーティは中央バンドの手前あたりを登っている。

１３Ｐ　Ⅵ- （井上）
上部岩壁の核心だがピンは多い。２本目のピンにランナーをとった後の数ｍが細かいがフリーのゲレンデで登ればやはり５．９くらいかなと思う。
その後は右手のクラックに移り直上。

１４Ｐ　Ⅳ　（柴田）
傾斜が落ちたフェースを登る。

１５Ｐ ～１８Ｐ Ⅲ～Ⅳ＋（ツルベ）
ブッシュ混じりのフェース、凹角など。残置支点少なく所々エイリアンを使う。
井上さんには黙っていたが横から簡単にパスできるのにわざわざ難しいクラックを不安定なエイリアンを１つ取っただけで正面から登ったところは実は結構恐い思いをしながら登ったのでした。

最後は判然としない左岩稜の踏み跡らしきに出て終了。二人ともここからの下り道がはじめてでよくわからず苦労する。

Ｐ６の頭まで行けば西面に直接降りるトレールがあるかなと思い柴田が登るが結局そんなものはなく、左岩稜からやや右をブッシュに掴まりながら下ったりトラバースしたりするうちにようやく昨日の踏み跡に合流するが途中で井上さんとバラバラになってしまう。

途中コールを掛け合って所在を確認していたのでまあ大丈夫だろうと思い、先に降りて下の水場横で井上さんを待つ。

暗くなりヘッデンを点け大分経ってから下りてきた井上さんは柴田が差し出した０．９Ｌのペットボトルの水を一気飲み。喉が渇いていたんだねー。

前日通り小滝川を飛び石で越える。

テントに戻り夕食中漆黒の中に佇む南壁に目をやるとヘッデンの灯かりが肩の少し下の所でチラチラしていた。

10月14日

夜中に雨が降り出し、起床時間の４時になっても止まず。

７時前になりようやく止んだが壁は濡れていると思われ石灰岩ということもあり予定のクイーンズウェイを諦めて下山する事にした。

途中ヘルメットを貸してくれた民家に返しに行ったが留守だったので番犬の頭をなでてそっとヘルメットを置いてきた。

今度こそ車で来たいもんだなー、と思いつつ小滝の集落を通り抜けて駅まで約１時間歩く。

北陸線から信越線に乗り継ぎ長野新幹線で帰京。

せっかくの高速バスの予約が無駄になってしまった。

井上さんお疲れ様。

また行きましょう。

 

2002年9月21日から2日間
堀田、櫻井（記）

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金曜日仕事を終えてから、苦手な夜更かしをして車を今市-川治温泉-奥鬼怒温泉へと走らす。

浦和を２２時に出て川俣湖畔に３時間で着けば上等か。

翌朝見ると、出合には真新しい白い橋が懸かっていた。

この橋へ下るところがわからず結局車道から適当なやぶの斜面を下った。

橋を渡ると登山道が新しく、噴泉塔までは導いてくれるものと信じてこの道をたどる。

左下には穏やかな湯沢の流れが見える。

ぶなが中心の広葉樹林は緑が柔らかく、やぶも薄いのでとても明るい。

栃の実がたくさん落ちている。

ほとんどは外皮を剥かれ持って行かれているがはたしてどの四つ足の仕業だろう。

湯沢という名の通り、ところどころに湯が湧いている。

硫黄のにおいがきついところもある。

もっとも整備された河原の噴泉にはブルーシートで湯殿ができており単独の先客が浸かっていた。

脱いだものを遠くに干したその人は、私の連れが若い女性だと気が付いたときにはいくらかバツの悪そうな顔をしていたが、剃毛を得意とする現役の看護婦であるＨ嬢は「あら、何も履いてなかったのね」

と涼しい顔で小さく言っただけだった。

湯の温度を聞くとその若い男性はこちらを向かないまま「熱いです」と返事をした。

さらに進むと左からの枝沢の奥にモクモクと水蒸気を吐いている岩場がある。

荷物を置いてその枝沢を50mも進むとみごとに熱い湯が岩のすきまから湧いている。

足下を流れる沢の水がちょうど良い湯温になっている。

周囲は狭い沢地形だが、ここに湯殿を作って一夜の宿としたらさぞかし爽快だろう。

沢を詰めて尾根に出るばかりが山じゃないという心境に達したら、もう一度ここに来ようと思う。

出合から約３時間で憤泉塔に着く。

なるほど奇景だ。

左奥には湯沢のゴルジュ帯が暗く奥へ続いているが、右手にはわき出した噴出物が小さな塔を作り、周囲の岩も白、黄色に塗られている。

ゴルジュのドウドウと、噴泉の水蒸気、足元の熱気もあり非日常もかなりなものだ。

小さな湯だまりがあったのでその縁に腰掛けて膝までの湯治としゃれる。

この湯で自分に治すべきものがあるとすればそれは山に来てからの怠惰だろうか？

噴泉塔からは左手にしばらくの高巻きでゴルジュ帯をやりすごし１時間ほどで大岩沢の出合に着く。

谷の浅い明るい広い河原だ。

砂地も流木も豊富でその魅力に負けてこの日の宿とする。

充分な時間をかけて岩、小石を取り除き、隙間を詰めてツエルト一張り分の平坦な砂地を作る。

流木を２時間分程度集めれば、あとは明るいうちからの酒と昼寝になった。

不思議にブヨや蚊は出なかった。

足の長いクモのようなザトウムシはうようよといてＨ嬢、こちらは苦手らしく見つけるたびに大きな声を上げていた。

乾いた流木は苦もなくたきびの火となってあすの早朝また着なければならないシャツを乾かす。

５合持ってきた日本酒も意識を乱す前にはなくなり、沢の流れと時々はぜるたきびの音だけが暗闇に聞こえていた。

次の朝、やや重暗い雲が樹間の空に見えているがまだ高く密度もない。

歩き出すとすぐに連瀑帯だ。

ほとんどが階段状の容易な滝だがチョックストーンの滝は側壁が迫る暗いなかに厳しく立ち上がっていて登れない。

やや手応えのありそうな左の側壁を巻いていくことにする。

灌木でランナーは豊富にとれるが傾斜がきついのでバランスが難しい。

針葉樹の落ち葉がたまった草付きも安定せずにいやらしい。

ここを２ピッチ巻くと懸垂なしでまた沢床に戻る。

ここから先にはもう緊張するところはなかった。

2050mまではなるべく右手の沢へ入り2050mからは左へ寄りながら流水をたどると2200mくらいで水が枯れる。

あとは下草の少ない樹林をどんどん登って昼前に念仏平の上の一般道と出会った。

下り着く加仁湯は一流の温泉旅館になっていた。

ランプの湯としてあこがれたのはもう２０年も前だったことを思い知らされた。

連休の中日でもあり、宿の湯はあきらめて共同の「上人一休の湯」

で汗を流した。

新しい清潔な施設で５００円、無難な選択だろう。

明るい樹林と噴泉、河原のたき火と期待通りの沢だった。

途中長年会いたくても会えなかった日本一小さな鳥キクイタダキにも会えた。

欲張らずに向かったこの沢からは思った以上のおみやげをもらった気分になれた。

 

2002年9月20日
森広、大滝（記）

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幽の沢は３回目だ｡過去に中央壁右フェース、左フェースと登った｡

５：５０一ノ倉出合。
７：２５カールボーデン上部。
１４：４５堅炭尾根。
１６：５５旧道。
１７：５０一ノ倉出合。

快晴の中、カールボーデンに向かう｡やはり所々緊張する｡カールボーデンを快調に登り、行き詰まった所でアンザイレンし、２Ｐ伸ばす｡ここは結構怖く感じた｡

ルートに入り、１目は草つきを左上して行くＰとブッシュがあるので、それにランニングを採る。

左下を見ると、草付き帯が終わった所にボルト２本のビレー点があった｡豆腐岩の右上１０ｍ位の地点だ｡

２Ｐ目はホールド、スタンスともに豊富で快適だが、残置は無いので森広さんは２０ｍ程進んだ所にハーケンを打った｡これはしっかり効いていた｡最後、リッジに出て切る｡

３Ｐ目はやや左寄りに行く｡傾斜がきついのでゆっくり登る｡残置は適度に有る｡ハング下で、左上にビレー点らしきものが有ったが、納得出来ない｡右のリッジに向かって確実にトラバースする｡高度感が凄い｡リッジ上にて切る｡

４Ｐ目は出だしが少し難しいリッジを登って行って、ハング帯の切れ目を乗越すが、切れ目なので難しくなくＡ０にはならなかった｡左上すると、草付きテラスだ。

５Ｐ目は右にトラバースしてカンテを回り込むと、後半の緩い大スラブ帯に出る｡急に気分が明るくなる｡真白なカールボーデンが遥か下だ。

この感覚はたまらない｡この後、４Ｐ分進むと、草付き帯に達する｡意外と残置があったので、ハーケンは打たなかった｡

草付き帯はロープを外すべきか迷ったが、出だしが少しやばそうなので着けたままにしたら、引いてもらう時に見事に流れ難くなった｡草付き帯を１Ｐで終えると、踏み跡に出た｡

堅炭尾根に着くと半袖では寒い位だった｡

気を使う嫌らしい道を下って行った｡

 

2002年9月7日から2日間
堀田、櫻井（記）

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今年は５月から山に行くと雨に遭うことが多くて、さわやかな夏山をほとんど楽しめてない。

そのうち「xxさんと行くと雨が降る」

などという話が出てくるからこわい。

この日も天気予報では勝算がないと知りつつも、家のなかでグチっているよりましだろうと、出発する。

９月７日

久渡沢の出会いには道の駅ができていた。

秩父と通じた雁坂トンネルの工事と抱き合わせのものらしい。

笛吹川上流の山深い感じがすっかりうすっぺらくなってしまった。

天気も悪く、時々雷が鳴る大雨だ。

その道の駅で小一時間ほど暗い空を見上げていたが、小降りになったのを機に車を登山道の入り口に置いて歩き始める。

久渡沢はこのトンネル工事のために激しく変えられてしまっていた。

料金所、トンネルの入り口と駐車場など、沢筋に作られた施設を横目に舗装された道を進む。

この舗装道は唐松尾沢まで続いており、おかげでナメラ沢のアプローチは随分
とわかりやすくなってしまった。

この日は林道の終わる唐松尾沢でテントを張った。

なんでトンネルとは関係もなさそうなこんな奥まで舗装の林道を延ばしたのだろう？

９月８日

晴れた。

昨日、憂鬱な気分で何もせずに帰ることまで考えていたが、粘ってよかった。

山が自分の計画を祝福してくれたのはほんとうに久しぶりだ。

唐松尾沢を下る。

久渡沢に降り立つ手前の巻きがあまりよくない。

雨上がりで地盤がゆるんでいるためか結構怖い。

久渡沢からは特に迷うところもなく、日差しにきらきらとはじける平ナメを喜びながらどんどん登る。

源頭では鹿の道に誘われるままけっこう深いやぶに入ってしまったがそれでも午前１１時ごろには西破風山に出る。

下りは誰もいない雁坂峠から久渡沢に戻る。

結局この日はほとんど晴れていた。

雨ばかりだったこの夏の不運を少しだけ、やり返せた気分だった。

 

2002年8月22日から13日間
倉田、中嶋（記）

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ヨセミテのショートルート

8月22日～9月3日の滞在中 1日づつ

*Reed’s Pinnacle
課題の数はそれほど多くないけど、Reed’s Pinnacle Directは素晴らしい。
・Reed’s Pinnacle Direct 5.9
・Lunatic Fringe 10c
・Stone Groove 10b

*El Cap Base
SalatheとEast Buttressの取り付きの偵察をかねて行った。Sacherer Crackerはグレードの割りに難しく感じたなあ。素晴らしいラインだけど。
・Sacherer Cracker 10a
・La Cosita Right　5.9

*The cookie
素晴らしい課題がたくさん。今回は10の三ツ星だけだったけど、もうちょっとうまくなったらまた来よう。でも正直、この辺の美しいクラックは10位までが多い。
・Outer Limits 10a
・Waverly Water 10c
・Wheat Thin 10c
・Catchy 10d

*Arch Rock朝からギンギンに日が当たるのに、この時期の昼に行ったのは厳しいものがあった。これだけは登りたいと思っていたMidtermを登って、そそくさとマーセド川に遊びに行った。
・Midterm 10b
・Short Circuit 11d (Tr)

 

2002年8月29日から4日間
K嬢、Ｔさん、柴田（記）

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今年の夏も相変わらず暑い。

子供の頃は夏が一番好きだったが、おっさんになった今は一番苦手な季節になってしまった。

だいたい自分が子供の頃はこんなに暑くはなかった。

現在の仕事は例年一番暑い頃に仕事量が極大化する。

終電間際の電車に揺られて帰宅（日付は翌日に変っている）、食事とシャワーを済ませて寝るのが午前１時３０分過ぎという生活を７月下旬から８月２０日頃まで続けてようやく繁忙期が終了し、ささやかな３日の夏休みを手にした。

元々アルパインに行きたかったのだが諸々の事情で難しそうで、秀峰会員はヨセミテに行ったり夏休みを既に取ってしまった人ばかり。

結局以前所属した会の友人Ｋ嬢とそのお友達のＴさんに付き合ってもらい週末も加えて４日間を小川山で過ごす事となった。

Ｔさんとは今回が初めてだが、何と野辺山に山荘をお持ちで、我々は毎日朝ここから廻り目平に通い夕刻にナナーズ経由で野辺山に帰ってくるという生活パターンだった。

ＴさんはＫ嬢の師匠のような方でＫ嬢もＴさんの指導を受けてわずか半年で５．８からイレブンクライマーに成長したとのことである。

8月29日

（Ｔさん、柴田の二人）

手始めに西股沢対岸の母岩･兄岩などを目指す。

【母岩】

タジスラ（５．９）ＦＬ
十分ストレッチして取り付いたはずなのに高いところのホールドに手を伸ばしたらちょっと胸が痛かった。最初ということも有り少々動きが硬い。

サドン・ストーリー（５．１０ａ）ＦＬ
ホールドはガバが多くやさしい。

レッドストーム（５．１０ｂ）ＯＳ
傾斜の緩い左側から登り中央のクラックを使って抜ける短いルート。

パンピー（５．１０ｃ）ＯＳ
登る前に観察した際には中間部の凹角が細かそうに見えたが登ってみればどうということもなく、最後のハング越えもガバフレークを使い問題なく越えられた。５．１０ｃのＯＳは初めてで気分良い。

【ままこ岩】

ルート名不詳（５．１０ｂくらい？）
傾斜が寝た側のカチフェース。
右に寄るほど難しい。
最初は左側をリードしたが、2回目は細かい右側のフェースをTRでトレーニング登る。
終了点のロープが古くて少々不安。

【おばさん岩】

レール・デュタン（５．１１ａ）　３便目でＲＰ
以前登れなかった母子草５．１０ｃを登るつもりだったが、せっかくだからイレブンを触ったら、とのＴさんの声によりレール・デュタンに取り付く。イレブンとしてはお買い得なルートとのことでＫ嬢もここをＲＰしている。
最初はＴさんが模範クライミングでヌンチャクを掛けてくれる。最初の細かい部分をこなしたあと上のガバをとり立ち込むまでが核心。スタンスは見かけ以上に滑るのでガバをとっても安心は出来ず、１、２便目はガバに手がかかりながらフォールしてしまう。
やはり初日からイレブンに取り付くのは早かったかと思いつつしばしレスト。
「これで最後にします」と３便目を出したが今度はうまく上のガバが掴め腕力で小ハングを越えた。十分休み上部のフェースを登るが所々で落ちそうになる。
せっかく核心を越えたのでここで落ちては勿体無いと気力で終了点に辿り着く。

【兄岩】

タジヤンⅣ（５．１０ａ）ＦＬ
スラブ。
右からのルートとの合流の手前あたりが核心？

ピクニクラ（５．１０ｂ） Ｘ（Ａ０ ｘ １回）
長くて良いルートだったがさすがに疲れてた。
最後の立ったフェースを越える所で力が尽きかけ「もういいや」とヌンチャクを掴んでしまう。
また今度登ろう。

8月30日

（Ｔさん、Ｋ嬢、Ｓさん、柴田）

Ｔさんの知り合いのＳさんと前夜到着したＫ嬢を交え４人で登る。

【リバーサイド】

ブラックシープ（５．９＋）ＯＳ
やや長めでいろんなムーブを要求される良いルート。
取付きが核心だったような気がする。
Ｓさんの無駄の無いムーブが印象的。

アウトオブバランス（５．９）ＦＬ
クラックを使い登る。

【マラ岩あたり】

レギュラー ５．１０ｂ／ｃ（Ｘその後ＴＲ）

オンサイト狙いで取付くがホールドに迷っているうちにあえなくパンプ。ＴＲでＴさんの指示のままにホールドを選んだらノーテンで簡単に登れた。
うーん。こういうもんか。

卒業試験（５．１０ａ） ＲＰ
４つめのボルトのあたりで登り方がわからず一度テンション。
２回目でＲＰ。
ヤレヤレ。

このあとはＳさんと別れてスラブ状岩壁の水曜日のシンデレラに向かう。

取付きで午後５時位だったのでＫ嬢と自分とで３０分ずつくらいのトライかなと思っていたが、結局Ｋ嬢が１時間奮闘しているうちに暗くなったので帰る。

この日はナナーズで大量に食材を買い込みオデン大会。

夜Ｋ嬢と同じ会のＨさん合流。

8月31日

（Ｔさん、Ｋ嬢、Ｈさん、柴田）

【ガマスラブ】

高い窓（５．１０ｂ）ＯＳ
バンド上のハングはちょっと左に廻り込みすぎた。途中でヌンチャクが足りなくなり、間引いたり最後は安環付カラビナを使ったりしてギリギリで終了点に到達。

穴があったら出たい（５．１０ａ／ｂ）ＯＳ
下部のスラブでラインを一度ミスる。
その後は特に問題なし。

水曜日のシンデレラ（５．１１ａ） Ｘ２

（１便目）
ガマスラブで２本登りアップも充分。
先に登りＲＰしたＫ嬢のムーブも参考にしながらＦＬ狙いで取付く。
下部にキャメロット＃１を一つ使用。
微妙なトラバースとその上の遠いフレークを取る所まではクリアしたがその上のアンダーを取る手前のフェースがこなせない。せっかく無傷で来たのだからと登れないたびにクライムダウンして別のムーブを試みるがどれも上手く行かない。
何度か繰り返しているうちに結局力尽きテンション。

（２便目）
１便目でかなり消耗した上にムーブも解決できていなかったので自信はなかったがトライを継続。今回は遠いフレークを取る所であっさりと落ちてしまい緊張感が散逸して行く。
１便目で散々苦しんだ所のムーブはやってみれば簡単だった。
そのまま上に抜け上部の核心も確認して終了点に達する。
ムーブも繋がりこれなら明日は登れると明るい気分でロワーダウン。

【リバーバンクス】

チコリータ（５．１０ｄ）ＦＬ
カンテを絡んで登るルート。
体感グレードは５．１０ｂ／ｃ位でお買い得。
これならＯＳトライをするんだった。

9月1日

（Ｔさん、Ｋ嬢、柴田）

今日が小川山合宿の最終日。Ｔさん、Ｋ嬢には申し訳無いが水曜日のシンデレラに今日も付合ってもらう。昨日の２回目で核心のムーブは大体つながっていたので「きっと今日最初のトライでＲＰ出来る」そんな気持ちで取付きまでビーサンで林の中をスタスタと歩く。

Ｔさんが最初に登りヌンチャクを掛けてくれる。
全くいつも有り難くも申し訳無い。
ストレッチを済ませて心のリズムを合わせてビレイヤーのＫ嬢に「お願いします」と一声かけて静かに登り始める。

簡単な下部を越えてトラバースまでは問題なし。最初の核心は遠いフレークを取る所で１便目は左手で取れたが２便目では右手で取ろうとして失敗しフォール。でもここはやはり右手で取るのが正解ムーブのようだ。

右足を遠いクラックに決めて左足をボルト下の岩のふくらみに置いて、左手でガバを掴みつつ右手でフレークを取りに行こうとして…、気がついたら落ちていた。
とりあえず降ろしてもらい休む。

フレークに手を掛けてから落ちたようで両手とも擦り傷で少々血がにじんでいる。
Ｔさんは「ゆっくり休んだらいいよ」と言ってくれるが腕は結構パンプしている。
登れるかなと思っていたのに落ちてしまったことで、まわりもかける言葉が見つからないようで白い雰囲気。

いつまでもこうしていても始まらない。

今日で小川山の夏休みはひとまず終わりだが仮に今日登れなくても次にまた来て登れば良いのだと考えたら少し気が楽になった。

２０分くらい休んでから「これで最後にします」と言い残してラストトライ。

下部のボルト２本目の上は落ちるとは思わないがイメージが悪いと少々苦労してしまう所。
（アルパインだとＶくらいか。）
トラバースも無事越えてさっき落ちた所まで。
大分くたびれた腕をシェイクし慎重に足を決めて右手でフレークをそっと取りに行く。
取れた。
すかさず左手も添えて体を引き上げる。
下から二人の声援が聞こえる。
少々レストの後２つめの核心へ。
ここは１便目で登り方がどうしても分からずさんざん粘って結局落ちた所。
でも２便目の経験でムーブは大体分かっており問題なく越える。
すぐにアンダーを取りクリップの後最後の核心へ。
二人の声援が遠い所から聞こえる。
フレークの下のガバを右手で掴み左手は奥のフレークをアンダーで取り、左足を高く上げて後はパワーで核心を越えた。
上部で十分レストしその後のトラバースを慎重にこなす。
ここまで来て落ちる訳には行かない。
易しいフェースをブッシュを使わず忠実に登りとうとう終了点に着いた。

ヤレヤレ４便目でやっとＲＰ。

セルフを取りながらも安心感と嬉しさが交錯。

ギア回収の為にフォローしたＫ嬢とラペルで下ると別パーティがやってきており足掛け４便出したシンデレラに心の中でお礼を言ってガマスラブを後にした。

気がつくと手指はボロボロのピンク色で岩に触るだけでも痛い状態。

母岩に戻り５．９を１本登った所でもう営業終了状態だったので少々早かったが店仕舞いとした。

４日間毎日快晴で幸せな日々だった。
本数は余り稼げなかったがイレブンも２本登れて満足。

本チャンには行けなかったがたまにはこうした夏休も良いもんだ、と４日間通った川上村の県道から遠ざかる八ヶ岳の裾野を眺めていた。