2007年3月24日
向畑、長門（記）、金子夫婦

今日は日帰りなので荷物が軽くて出発から足どりも軽い。

アルパインが初めての金子夫妻はちょっと緊張気味だ。

天気予報では午後から崩れるので、午前中で登れるところと考え安易な選択だったけど、意外にも楽しめたと思う。

ルートは快適なアイスクライミングとちょっと怖い雪稜があり、いい感じだ。

核心は前半がチムニーの滝と、後半はルンゼをぬけてからの一・ニノ沢中間稜のナイフリッジだった。

2：40指導センターを出発、6：00ぐらいに取付きに着く。

先行パーティーが登っている。

我々も取付きで準備をしていると僕のアイゼンのバックルが折れてしまった。

スタートからついていない。

ここまで来たのに登れないのはもったいないから、一人で東尾根にでも行こうかと思ったが、ガムテープでぐるぐる巻きにしたら驚いたことにアイゼンがピッタリと靴に収まった。

これはいける。

人間、あきらめないのが肝心だ！これからガムテープは必需品にしよう。

長門、金子さんで先行し、向畑さん、金子夫人でロープを組みいよいよスタート。

1P目、70度ぐらいのアイス、50mぐらいでピッチを切った。

2P目もいっぱい伸ばして木でビレイ。

3、4P目もロープいっぱいに伸ばす、垂直部分もあるが短いからそれほど問題ない。

5P目チムニーの滝、僕はここがちょっと難しかった。

ベルグラに引っかけて、ステミングでこえると緩い雪田。

チムニー上のビレイ点を、ピトン一つ足したが回収し忘れてしまった。

伝言はちゃんと伝えないといけないな。

これが長い壁なら、ピトン一つでも大問題。

あとは雪壁をコンテ混じりの2Pでアイスは終わり、後はコンテで100ｍほど登り一・ニノ沢中間稜に合流。

左方ルンゼはそれなりにおもしろかった。

初めてでも、難なく登った金子さんも満足げだ。

ここからは微妙なリッジクライミングとなる。

雪もそれほど付いてないからいいが、積雪が多いと大変だろう。

部分的に嫌らしいが、途中の木や岩角が適度にあるから恐怖は少ない。

6Pで東尾根に合流。

12：00に国境稜線。

風も強くなり、予報通りに天気も下降気味なので早々に下山。

14：30に指導センター着。

タイム

02：40指導センター～06：00左方ルンゼ取付き～10：00一・二ノ沢中間稜～12：00国境稜線　 14：30指導センター着

 

2007年3月3日～4日
向畑（記）、長門

3月3日

1時頃センターに到着。

3時に起きようかと思ったが、この1週間で3回目の山行の長門君が全く起きる気配を示さないので4時まで寝る。

5時出発。

雪は、今まで一ノ倉に通ってきた中で最も少ない。

ただ、テールリッジや衝立スラブの雪は結構安定していた。

中央稜基部にザックを1つデポし、雪壁をトラバースして目印のブッシュを目指す。

8時30分頃より、向畑リード、以下つるべで登り始める。

天候は晴れたり曇ったり。

ちなみに、向畑はこのルート、無雪期は3回登っているが、積雪期は3回敗退している。

1ピッチ目、アンザイレンテラスまでの雪壁。

通常、この雪壁は結構悪いが、今回は一部草付きが出ていて、アックスが効くため簡単だった。

尚、過去3回はいずれも雪の多い年に取り付いたため、アンザイレンテラスにも雪がヘッタリと付いていて、テラスに乗り移ることもできなかったが、今回はビレーポイントも完全に出ていた。

2ピッチ目（夏の1ピッチ目）、雪がほとんど付いていないため、ここより洞穴ハング上まで、フラットソールに履き替えて登る。

2人用テラス手前の凹角は、アイゼン、手袋では非常に悪いが、フラットソールの長門君は簡単にフリーで超えて行った。

3ピッチ目、第一ハング。

当初、セカンドもフォローで登るつもりだったが、ザックにアイゼン2組やピッケル2本など装着したところ、重くて登れなくなり途中からユマーリングに変更。

4ピッチ目、第2ハング。

第2ハングと第3ハングの間が特にもろく、ピンの腐食も激しいように感じた。

5ピッチ目、左上後、フェースを直上。

6ピッチ目、第3ハングを超え、ボサテラスへ。

時間は16時頃で結構いい時間だったが、あまり快適でなさそうだったので、洞穴ハング上のテラスまでがんばることにした。

この辺りより傾斜が落ち、壁に雪が付き始める。

7ピッチ目、下部は草付きダブルアックス（足元はフラットソール）。

中間部の立ち木まではランナーが取れるが、上半分フリーの部分はほとんどピンがない。

やっとピンを見つけたのでバイルでたたいてみたら、頭がポッキリ折れてしまった。

少し、強くたたき過ぎてしまったようだ。

正規ラインの凹角沿いは全くピンが見当たらないため、気休め程度のブッシュをたよりに左のカンテを登り、洞穴ハングの下部に合流。

8ピッチ目、洞穴ハングをヘッデン登攀。

久々のハングのユマーリングで向畑がはまってしまう。

終了は19時頃かな。

テラスの雪を削り、2人で腰掛けビバークとなったが、いつもと違いほとんど寒くなかった。

3月4日

5時頃起床。

今日も晴れたり曇ったり。

7時00分ころより登り始める。

9ピッチ目、ルンゼ状の草付き。

ここよりアイゼンを付ける。

10ピッチ目、スラブと草付き混じりの雪壁。

途中から左上し、中央稜の終了点に直接出る。

9時頃終了かな。

そのまま中央稜を下降、取り付きに11時頃着。

センターには14時頃着。

壁には中央稜に2パーティーいただけだったが、ルンゼはこの2日間、大盛況だったようだ。

尚、このルート、最近ではボロ壁ルートのように言われているが、個人的にはそれほどひどいとは思わない。

確かに、岩はもろく、支点の老朽化も進んでいるものの、もともと、弱点をつき、ピトン主体で開かれたルートなので、カムとピトンがあれば十分に対応できると思う。

また、出かける前からある程度は予想はできていて、それでも取り付いてしまったのだが、今回のような条件では、冬季登攀とは呼べないかも知れない。

 

 

2007年2月24日～25日
向畑（記）、長門

3月24日

3時頃新穂高に到着、駐車場で1時間ほど仮眠の後、5時頃より歩き始める。

雪は少なく、最初のうちは登山道が出ている。

8時頃取り付きに到着、8時30分頃より上り始める。

天候は雪。

すぐ止むだろうと思っていたが、結局この日は1日中降っていた。

1ピッチ目、長門リード、ルンゼ状の雪壁30メートルほど。

ツルベで登る。

2ピッチ目、フリーと人工、セカンドはザックを担いでのドライツーリング。

3ピッチ目、出だしをフリーで行くが、すぐに傾斜が出てきたので数回の人工を交え、緩傾斜よりフリー。

4ピッチ目、氷の詰まったチムニー。

狭くてアックスがふれず、下部は10㎝スクリューとアイスフックの人工。

5ピッチ目、右の凹にベルグラがあり登れそうだったが、かなり薄かったので、正面の壁よりフリーと人工。

トポの6ピッチ目もロープを伸ばし、大テラスへ。

6ピッチ目、チムニーから左壁を直上。

向畑はこのピッチでランナウトに耐えられず、十数年ぶりにチョンボ棒を出す。

長門がフォローで上がってきたら暗くなってしまったので、フィックスして下のテラスでビバーク。

行動終了は18時30分頃かな。

壁に新雪が付き、払わないとルートがよくわからないため時間がかかった。

後続の奈良から来られたソロのおじさん（失礼）が結構早く、ところどころで待たせてしまって申し訳なかった。

3月25日

5時頃起床、6時30分頃よりユマーリング開始。

7ピッチ目、草付きダブルアックスで、快適に登る。

8ピッチ目、簡単なリッジを経て、Ｐ２のピーク（多分）が見える尾根上の雪原に出て、満足して下降。

終了9時頃かな。

同ルート下降で取り付き着11時頃。

新穂高着13時頃。

駐車場でビールを飲んだためその後の記憶がなく、気が付いたら松本ＩＣから高速に乗るところだった。

 

2006年11月4日
森広（記）、倉田

晴れ～曇り。

明るくなるのを待って幽ノ沢に入る。

今日はほかに誰もいない。

我々だけの貸切状態だった。

カールボーデンから左方ルンゼに向かって少し登ったところでロープを出し、2ピッチでT4、さらに左上に2ピッチでルンゼの中に入る。

ここまで残置支点がほとんどなく、確保支点もピトンで補強する。

5ピッチ目は残置支点がかなりあるが、どれも腐っている。

見るからに腐食の進んだピトンは、軽く触れるだけで動いたり、折れたりする。

左から登り、中間のバンドで右に移って、人工で右のカンテに移るが、腐れピンに荷重するのは度胸がいる。

残置支点がゴミに埋まっているところを見ると、ほとんど人が来ていないのかもしれない。

このあたりの高さで、中央壁は岩質が変わって、割れ目が細かく入ったもろいものになり、傾斜も強くなっている。

カンテから小ハングの上に出てピッチを切る。

6ピッチ目から、また残置ピンは乏しくなる。

しかし岩質は比較的硬くなる。

2ピッチで狭いルンゼに入り、少し水の流れている中央を左右に避けて登る。

最終ピッチの確保支点だけ、なぜかぺツルのボルトが打ってあった。

冬用だろうか？コルに出て終了。

カム類が有効に使えた。

中央壁の頭に出て、中芝新道を下るが、芝倉沢に雪渓のかけらが残っていたのには驚いた。

これは越年するかもしれない。

 

 

2006年10月21日
森広（記）

土合駅に泊まって、明るくなってから駅舎を出る。

夜に雨が降ったようだ。

湯檜曽川に沿った道を一ノ倉沢出合まで歩き、沢靴に替えて湯檜曽川を渡ってゼニイレ沢に入る。

出合から二俣まではただガラガラしているだけだ。

少し登ったところにカメラを構えたおじさんがいた。

背後に一ノ倉沢を眺めながら登るはずだが、あいにく霧が低く下りていて、一ノ倉沢は全く見えない。

側壁は泥流堆積物のようで、これが多量の礫を出し続けているのだろう。

この壁は二俣の少し上まで続く。

二俣から川床は長い長いナメになる。

どこからが滝で、どこまでがナメなのか、区別がつかない。

傾斜は微妙に変わり、所々礫の堆積をはさんで、延々とナメが続く。

水は冷たいが、岩の表面を濡らす程度なので、気にならない。

空気もかなり冷たい。

周囲の草や低木が、赤や黄色に染まっていて、日が当たればもっときれいだろう。

スラブが一時狭くなって、再び開けると三俣、ここから藪の中の溝のようになり、正面には岩壁が近づいてくる。

真ん中の溝を登って、ブッシュをこいで一旦小尾根に出て、少し登ると白毛門の登山道に出る。

少し下ったところに展望のいいところがあり、一ノ倉沢が本谷バンドあたりまで見えている。

午後になっていくらか晴れ間も見えてきたとはいえ、稜線はずっと霧の中だ。

紅葉も遠くはかすんで見えない。

ブナだけが既に落葉しているのが目立った。

無人の土合駅には何もないが、電話もなくなってしまっていた。

 

2006年9月29日
横田川、森広（記）

笹木沢下降点まで車でいけるはずだった。

その場合、稜線に出てから車に戻るまでのルートが問題で、下降点がはっきりしない上に、林道の奥は崩落していて、懸垂下降して登り返す必要があるかもしれない。

ところが、定義林道は笹木沢下降点のかなり下で通行止めになっていた。

新しい崩壊があったらしい。

笹木沢下降点までは、まだ6kmほどある。

下降ルートも、わからないルートを定義林道に戻るより、船形山を越えて登山道を下ったほうが早いか？途中で泊まることは考えないで、最小限の荷物で出る。

曇り。

林道は崩落現場を修復工事中だった。

林道から小沢を、大倉川に下る。

笹木沢出合まで大倉川を700ｍほど登る。

笹木沢は、ここから稜線まで標高差が約600ｍ、ゆるやかに登る沢だ。

奥羽山脈に多い明るい色の凝灰岩の川床が延々とナメをつくり、小さい滝を連ねる。

滝は、ほとんど全部直登できる。

後半はやや大きな滝が続き、1つだけ小さく巻いた。

少し途切れながらも延々と続いたナメが終わったように見えるあたりから、ブナ林の中を歩くようになる。

沢の中の倒木に、ナメコが出ていた。

これを収穫するために、最初の休憩。

ナメコのほかにも、ブナハリタケ、ニカワハリタケが少し出ていた。

沢が小さくなって、水が消えてまもなく、12：30、稜線の道に出る。

ところどころでブナハリタケを収穫しながら、緩やかな道を辿り、定義林道への下降点を確認して、船形山へ登る。

思っていたより長い。

樹林が低木林になり、霧で濡れたブッシュをかき分けていると、せっかく乾いた服が、また濡れる。

山頂付近、展望はよさそうだが、今は霧しか見えない。

後白髪山コースを車の近くに下るはずだったが、後白髪山の先で横川コースに入ってしまい、薄暗くなってくる頃に横川林道に下った。

ここから車までまだ4kmあまり。

暗くなっても何となく見えるので、ヘッドランプを使わずに歩いていたら、路面が荒れてきて、何度も足をとられた。

 

2006年8月30日～9月2日
森広（記）、倉田

8月30日

1号線から安倍川に沿って登り、富士見峠を越えて井川ダムに下るころには暗くなる。

田代の駐車場に泊まる。

8月31日

晴れ。

11:03のバスで明神谷出合を通り過ぎて白樺荘まで。

バス停以外には止まらないということだ。

少し戻って明神谷沿いの道へ入る。

取水堰堤の柵を越えて階段を登り、ハシゴを使って沢に下る。

すぐに渡渉。

しばらくは河原だが、まもなく渡渉を繰り返すようになる。

寒いので泳ぎはパスして、ゴルジュ内の小滝を巻き、まもなくオウダ沢出合。

台地があるはずだったが、削られたらしく、奥に狭い場所を見つけて、焚き火をして泊まる。

9月1日

夜から雨、日が高くなっても気温が上がらず、寒い。

カッパを着て前進、瀞や釜は泳がず、小さく巻いて通過する。

西魚岳沢が大きく開けて出合う頃、いったん雨が上がって明るくなった。

天気が回復するのを期待したが、再び雨になる。

ヒルが多いという噂だが、この天気と寒さのためか、全く見ない。

アザミ沢を過ぎて魚無沢に入ると、沢は目に見えて小さくなり、倒木も多くなる。

器械体操のように石積みを越えていく。

伏流になりそうなところで水を汲み、右へ獣道のような踏み跡を見つけて、尾根に取り付く。

稜線まで1時間ほど、三方峰の少し下に出る。

稜線の道は最初やや急だが、やがて緩やかになって、針葉樹林の中を延々と続く。

スカイラインが見えているようで、なかなか登りきらない。

大無間山の頂上に着いたのは、日没近くなった頃だった。

山頂のちょっと下にテントを張る。

9月2日

晴れ。

早朝はかなり冷え込んで寒かった。

緩やかな尾根道を歩いていると、昆虫少年が一人やってくる。

いまどき、針葉樹林で何の虫だろう？　日が高くなると、暖かい。

所々崩壊地のそばを通り、樹林が途切れて眺めがよかった。

小無間山から少し急な下りになり、小さいピークを越えていくが、4つ目のピークに居心地のよさそうな小無間小屋がある。

針葉樹林から落葉樹林に変わり、さらに単調な人工林の中を下って諏訪神社に出る。

昨日と取り替えたいくらい、いい天気だ。

 

２００６年３月１１日
向畑（記）

今年の滝沢はお買い得、ほとんどそれだけの理由で登りに行った。

少なくともここ１０年以上毎年見ているが、こんなに滝沢下部が埋まっているのは初めてだ。

そこで、まだ登ったことがないルンゼ状スラブに行くことにした。

１１日

２時３０分に指導センター出発。

旧道には先週のトレースが残っていたが、標高の高いところは２～３日前に雪が降ったようで、一ノ倉沢の上部では多少新雪が乗っていた。

ただ、くるぶし位までもぐる程度なので、膝やかかとに古傷を抱える身には、かえって歩きやすくて楽だった。

滝沢下部には暗いうちに到着。

10年以上前に第三スラブと間違えて第二スラブを登っていて、今回また、ルンゼ状スラブを登るつもりで三スラを登ってしまうとかなり恥ずかしいので、５時３０分を過ぎ、明るくなってから取り付いた。

取り付きのクレバスを慎重に乗っ越すと、わずか一歩で滝沢下部が終わってしまった。

何年か前に三スラを登った時に、ルンゼ状スラブも確認したはずだったが、雪が多いためか、Ｙ字川原もどこだか良くわからない。

行き過ぎたような気がしてかなり急な雪壁を強引にトラバース、左のルンゼに入る。

随分狭いなあと思いながらも登っていると、だんだん岩が出てきて薄いベルグラ登りになる。

さらに５０ｍほど行くと雪壁から小さなリッジに出て、ルンゼは終わってしまった。

何となく、ルンゼ状スラブのさらに左のルンゼを登ったみたいだが、技術的にはそこが一番難しかったかも。

結局、その小さなリッジの右側がルンゼ状スラブで、ブッシュ伝いにスラブ内に降りることができて本当に良かった。

見上げると、２００ｍほど上に一応カーテン状の第一の氷瀑がかかっている。

しかし、近づいてみると、傾斜もスケールも大したことはない。

それでも、失敗は絶対に許されないので、意識して、ゆっくりと、呼吸を整えながら登る。

スクリューが良く効きそうなので、ロープがあれば快適だろうなと思った。

氷瀑の上は再び雪壁で、さらに１００ｍほど上には第二の氷瀑が見えている。

こちらはさらにスケールは小さいが、途中からモナカになってきて焦ってしまう。

その上はさらに雪壁で、７時３０分には滝沢リッジに到着。

ルンゼ状スラブは滝沢の他のスラブと異なり、雪壁から直接滝沢リッジに出てしまう。

草付き帯がないのですっきりしていると言えばすっきりしているが、その分滝沢リッジ最上部のドームに続く切れたリッジを登らないといけない。

トレースがついてしまえば簡単になってしまうが、今回、ルンゼ状スラブは２時間程度で終わってしまったのに、滝沢リッジを抜けるのに１時間半もかかってしまった。

どちらかと言えば、こちらの方がロープが欲しかった。

滝沢リッジに出た所で、二ノ沢右壁を上がってくるパーティが見えた。

この２人、後で分かったがＹＣＣの佐野（耕）､畑パーティだったらしい。

右壁側にはできるだけ雪を落とさないようにしていたが、そんなことならガンガン落とせば良かっ………たとは決して思ってません。

ドーム基部９時着。

ここに来るのは４回目だが、ドームも今までで一番埋まっている。

何となく、５～６手程度で抜けられそうな（そんなに甘くはないかな？）気がして、ドームもかなりお買い得かなと思ってしまった。

国境稜線１０時着。

西黒尾根を降り、指導センターには１１時４５分に着いた。

 

---

２００６年２月１９日
向畑(記)、清水(東京ＹＣＣ)、長門

１８日、２３時に湯檜曽駅で清水君と待ち合わせ、指導センターでパッキングして１９日、０時３０分に出発。

スキーを履いていくが、向畑の２０年もののシールはあまり役に立たず、特に斜め斜面でははがれてずれてエッジにかぶさり、何度も滑落しそうになった。

幽ノ沢出合３時頃着、スキーをデポして中央壁を目指す。

２年前に来た時は、気が付いたら左股に入っていて敗退したが、今日は月が出ているので間違うことはないだろう。

取り付きに着く頃ようやく明るくなってきた。

６時３０分頃到着。

正面フェースの氷柱は出だしがやや薄そうだが、状態は割りと良さそうだ。

手前のクレバスでロープを結び、向畑リードで７時頃スタート。

１ピッチ目、雪壁をコンテでトーフ岩の基部まで、腐りかけのピトンとスクリューでビレー。

１０㎝スクリューが３分の２ほどしか入らなかった。

２ピッチ目、トーフ岩の右側の薄い氷を登り、トーフ岩の上を左に斜上。

「ロープいっぱい」のコールがかかるが、さらに伸ばして左のリッジ状のビレーポイントへ。

ビレーしていると、中尾根に取り付いた佐野（友）、青山パーティが、ものすごいスピードで抜かしていく。

我々が湯檜曽を出た時には、まだ駅で飲んでいたはずなのに。

３ピッチ目、一旦左に戻り、傾斜はあるが安定した氷を登る。

ほぼ垂直の最上部を巻こうとして左に行ったが、氷が薄く岩をたたく。

再び右に戻り、最後のカーテン状を左から越える。

傾斜の落ちたところの安定した氷でビレー。

４ピッチ目、清水君にリードを代わってもらう。

２～３ｍで傾斜はさらに落ちて雪壁となる。

５０ｍいっぱい伸ばし、ルンゼ状となったところでスクリューをセットしようとした瞬間、ものすごい量のスノーシャワーに直撃されたらしい。

下でもかなりびびったが、さすが重量級、何とか持ちこたえたようだ。

５、６ピッチ目、再び雪壁。

佐野、青山パーティは、すでに石楠花尾根下部を歩いている。

７ピッチ目、長門君にリードを交代。

草付きを直上後、リッジを右から回り込んで左上。

８、９ピッチ目、雪壁２ピッチで中央壁の頭へ。

１４時頃終了。

抜けたところのすぐ先で、佐野、青山パーティのトレースと合流。

堅炭尾根からベータルンゼ経由で１７時頃幽ノ沢出合へ。

スキーを回収し、１９時３０分位に土合着。

焼肉屋でビールを飲んでしまったため、帰宅は長門君が翌３時３０分、向畑が４時３０分。

さらに、１人宇都宮に向かった清水君が自宅にたどり着いたのは、翌朝５時だったそうだ。

 

2005年5月4日から3日間
森広、大滝(記)

５月３日

新宿駅２３：５４発のムーンライト信州８１号は４日５：０８に信濃大町駅に着いた｡

連休の中日なので列車は空いていた｡

５月４日

５：３５発のバスで扇沢へ、６：３０のトロリーバスで黒部ダムへ。

７：０５ダムを出発。
快晴。

ダムの出口は雪のトンネルになっていた｡積雪の多さに喜ぶ。

内蔵助谷出合は雪が繋がっていた｡
これで一安心。

ここから先、私は初めて通る所だ｡長年の憧れの地に心がはやる｡大タテガビン南東壁に正面から対峙する｡凄い迫力。

凄く悪い壁。
圧倒される｡

概念図で現在位置を頻繁に確認しながら進む｡新越沢の二段の直瀑は聞きしに勝る迫力だ｡大タテガビン沢出合付近に来ると壁尾根が遠望される｡本当に壁、屏風、衝立のようだ｡大ヘツリ右ルンゼを特定すべく慎重に観察して行く｡目星はついたが、不安なので別山谷右俣出合まで行って見る｡１０：３０。

とても良い所だ｡

別山谷右俣がとても興味深く見え、このまま詰めて行きたい衝動に駆られる。

下ノ廊下下流も歩いて見たい｡

一休みしてルートを協議した。

目星をつけたルンゼから先は滝になっているルンゼと岩のみのルンゼと二本入っている。

それらは登れないので、雪がずっと上まで繋がっていて、右から雪の無いルンゼが入っていてそこに岩がある所だろうと考えた｡ルート図と同様に思える｡数分戻ってアイゼンを着け登り始めた｡１１：００。

急なルンゼを詰めて行く｡恐い部分が二ヶ所あった。

右のルンゼは傾斜の緩い滝になっていて水流がある。

泥の部分で靴が滑るのが恐いのでアイゼンを着けたまま登る。

水は飲み放題だ｡７０ｍ。

乾いて傾斜の緩い岩場に出る｡

アイゼンを外す｡右端まで覗きに行ってみた｡崖の下にチムニー状ルンゼの雪渓が見える｡戻って藪を掴みながら右上する。

岩に阻まれて右カンテの藪に突入する｡ザックが大きいのでムーブを考えながら藪を漕ぐ｡露岩が現れ、左から巻くと岩のカンテに出た｡Ⅱ級＋位だが、濡れて居るのでゆっくり登る｡１５ｍ。

雪が出て来たのでアイゼンを着ける｡

Ｐ３の藪岩峰が登場する｡物凄い藪なので予定通り右のチムニー状ルンゼにトラバースし、Ｐ３、Ｐ２、Ｐ１と全て巻くことにする｡雪が繋がっていたので上手くルンゼに移れた｡後はこの先も雪があることを願いつつ登る｡

しかし、暫くすると雪は無くなっていて、スラブ状の岩場になっていた。

慎重に進んで行く｡一ヶ所難しい段差があり何とか越えたが、森広さんが越えられないので、左から巻いてもらう｡少し登ったら、ブッシュに残置シュリンゲがあった。

森広さんが左の方で困っていたのでロープを出し、斜めに懸垂下降して助けに行く｡合流してゴボウで登ってもらう｡

左上に雪が見えたので２０ｍ草付きにロープを伸ばし、雪上の人となり一安心｡

ここから先は、ひたすら急な雪斜面を登る｡壁尾根、中尾根支稜を眺めながら頑張る｡時間との闘いで時計を見ながら
テント適地を探す｡途中、水流が出て居る所があり、水筒を満たす｡１７：３０。

雪が段差になっていて雫も落ちているので水が採れる所を整地してテントを張った｡１８：３０。
やっと落ち着く｡ラジオは入らず天気予報は聞けなかった｡

５月５日

３：００起床。

晴れてはいるが、雲が多めだ｡４：３０出発。
４℃。

急斜面を登り続ける｡

Ｐ０辺りに来て下を見るとＰ１上にしっかりした踏み跡があった。

なんと尾根上を辿ってきた人が居たのか。

ショックを受ける｡凄まじい藪と切れ切れの雪なのに。

凄い｡

５：４５南尾根に合流。

真砂岳が格好良い。

部分的に藪を漕いだりして別山主稜線を行く｡８：３０。

西尾根分岐で休み、天気予報を聞こうとするが、「今日はいい天気です｡」と言うだけで、６日、７日の事は言ってくれない｡出掛ける前の予報では６日曇り、７日雨、８日晴れとなっていたので八ツ峰に継続する計画だが、危険かも知れない｡迷いつつハシゴ谷乗越に向かう。

乗越で天気予報が聞けた｡６日の午後から雨になる予報だ｡７日は不明だが良い可能性は低い｡取り付いてしまって悪天に捕まったら大変だ｡

協議の結果、八ツ峰は諦めた｡快晴の中、内蔵助平経由でダムまで行き、１泊で帰るのももったいないのでダムの下で泊まった｡１３：３０。

５月６日

下山｡